एरिक मिशेल और लिडिया बोरगिग्नॉन
सरोगेट पीने वाले के रूप में मेरा 24 वां वर्ष एक करीबी के रूप में आ रहा है। 2012 उत्तेजना का एक धार रहा है, जिनमें से कुछ पर प्रकाश डाला गया है जिसका मैं इस सप्ताह और अगले वर्णन करूंगा। प्रत्येक शराब, निश्चित रूप से अपने निर्माता या रचनाकारों के लिए एक साल का काम है। मैं उनको धन्यवाद करता हूँ। कभी-कभी वह अकेला श्रम करता है, और जिस ताकत और साहस से उसका तात्पर्य होता है, वह अक्सर मेरे दिमाग में होता है जैसे मैं पीता हूं।
फोटो: एरिक मिशेल और लिडिया बोरगिग्नॉन
शराब पीना चखना मान्य करता है, और मेरा इरादा विशेष रूप से वाइन के आधार पर इन नोटों को संकलित करना था, जिन्होंने मेरे गले के नीचे एक तरफ़ा यात्रा की थी। यह कठिन है, हालांकि ... कुछ रोमांचक बोतलें थीं जो मुझे केवल चखने के लिए मिलीं, इसलिए मैं उन्हें इस आधार पर शामिल करता हूं कि मैंने उन्हें तेजी से दक्षिण भेज दिया था क्योंकि परिस्थितियों की अनुमति थी। (मैं बाहर भी कर रहा हूँ, वे वाइन, जिनके बारे में मैंने पहले भी लिखा है।)
वर्ष की शुरुआत में चेन्तेयुनफ की मेरी यात्रा एक यादगार थी, जो कम से कम अपने भयानक मिर्च के लिए नहीं थी, जैसा कि एक अविकसित मिस्ट्रल ने उप-शून्य दाख की बारियां के रूप में किया था। विरोधाभासी रूप से, यह असंभव नहीं है कि कई Châteauneufs में सौर बल से प्रभावित हो, लेकिन मैं इनमें से कुछ को सेलर करने से जानता हूं कि कब्जा किए गए सूरज एक दशक बाद गले को जला सकते हैं और जला सकते हैं, चाहे वे कितने भी क्रिसमस के साथ क्यों न हों। फरवरी से लेकर अब तक मैं पीने का सपना देख रहा था, 2007 ला नर्थे: एक महान साइट और सीज़न की अद्भुत उपस्थिति और गहराई है, लेकिन ईसाई वॉयक्स की टीम ने एक साबर-दस्ताने के संयम और परिष्कृत के साथ व्यक्त किया, जो कि चीवर ब्लैंक में पियरे लूर्टन ने किया था। 'इससे दुखी मत होना। गोरों के बीच, विन्सेन्ट एवरिल के 2010 क्लोज डेस पैप्स ब्लैंक ने चेरी ब्लॉसम के एक होकुसाई प्रिंट को याद किया: ऑर्कार्ड फूल, एक विशाल बादाम कोर के बारे में।
इस वर्ष की सबसे प्रभावशाली रौनक खोज, इस बीच, मार्च के अंत में आई: एरिक मिशेल की क्रोस डे ला मेरे। काश, मैं उनके सबसे बड़े घने, मोसे 2009 मासिफ डी-वूक्स की तीन बोतलों की तुलना में अधिक खरीदता, जिनमें से केवल एक ही रहता है: यह मैंने कभी कोशिश की है, और शराब कि एक तहखाने में एक दशक के अधिकांश भीख माँगता है।
बहुत बाद में ल्यों में वर्ष के बाद, सोफिटेल के शीर्ष पर लेस ट्रॉयस डेम्स से रौन को देखते हुए, मैंने मूल्य और लूसियसनेस के लिए अपने पसंदीदा रौन गोरों में से एक के साथ पीने का संपर्क नवीनीकृत किया - बर्नार्ड ग्रिपा के सेंट पेरेस लेस फिग्यूयर्स। इसकी 2010 की आड़ में, यह कम-एसिड सफेद रसीला और मज्जापूर्ण है - दक्षिणी गोलार्ध की सफेद की एक शैली को भ्रम में पैदा करना चाहिए, लेकिन कम से कम या अभी तक नहीं।
मुझे मार्च की शुरुआत में दो दिनों तक, बांदोल में मांस और फर में, दीवार से प्यार था। कम से कम एक दर्जन महान मदिराओं में से एक को चुनना मुश्किल है, लेकिन मुझे सिर्फ इतना कहना है कि आप वास्तव में भूमध्य सुगंधों और स्वादों का बेहतर सारांश नहीं पा सकते हैं जो 2009 बास्टाइड ब्लांच के अंदर छिपे हुए हैं: पाइंस, साइट्रस ग्रोव्स, जैतून, थाइम , दौनी, पत्थर, सभी प्रभावशाली परिशुद्धता और परिभाषा के साथ प्रभावशाली ब्रोंज़ो द्वारा परिभाषा की गई है। सेंट एस्टेफ का स्वाद स्पेक्ट्रम (जहां मैंने कुछ सप्ताह बाद खुद को पाया) बहुत अलग है, लेकिन इन दोनों क्षेत्रों की वाइन में संरचनात्मक समानताएं हैं।
2009 और 2010 के मोंट्रोस का स्वाद, साथ-साथ, रिवेलिटरी था, मेरे हिथेरो में एक फ्यूज को ध्यान से उड़ाने वाला स्कोरमीटर: मांस और ग्रेफाइट के साथ 2009 मिंगल बर्गमोट, और माउथफिलिंग की लंबाई और चौड़ाई है, जबकि 2010 में अभी भी अधिक उदासीनता है ( अधिक देवदार, अधिक हवाना पत्ती, अधिक जांघ) और स्वाद सघन, गहरा, बाहरी, गहरा और अधिक मर्मज्ञ। मैं इन मदिरा का फिर से स्वाद लेने के लिए इंतजार नहीं कर सकता, और एक दिन उन्हें पीने की उम्मीद करता हूं, हालांकि दोनों सात-लीक जूते में बाहर निकल रहे हैं।
वर्ष की सबसे बड़ी परिपक्व शराब मुझे ऑस्ट्रेलिया में, अनुचित दयालुता के साथ परोसी गई: ऑस्ट्रेलिया में 1962 का पेनॉल्ड्स बिन 60A (हौट-ब्रायन 1986 के साथ) मनाया गया। मशरूम, धूप, चमड़ा: पुराने रेड वाइन में क्लासिक नोट, और वे सभी यहाँ थे। क्या इतना असामान्य था कि scents की मात्रा और गतिविधि और तालू की अतिरंजना और जीवंतता: 50-वर्षीय शराब में पूरी तरह से असंभव है। इसकी कलात्मकता ने हौट-ब्रिओन को बहुत ही शानदार बना दिया और इसके साथ-साथ, हालांकि यह भव्य है।
ऑस्ट्रेलिया में मई में चलाई गई 20 या 30 बकाया छोटी वाइन में से किसी ने भी हंटर वैली से मुट्ठी भर की तरह मुझे परेशान करना जारी रखा है: मैकविलियम की 2005 लॉडेल सेमिलन, सभी नम धूल, पाउडर पत्थर और अजमोद, एक लेस्माकर शराब 2006 ब्रोकनवुड कब्रिस्तान शिराज, दिलकश, परिष्कृत और बरगंडियन इसकी अभिव्यक्ति और आंतरिक चमक और 2011 में हरखम ओल्ड वाइन शीराज़, बनावट फल की पवित्रता और ताजगी के साथ एक अधिक केंद्रित शराब।
हंटर वैली विजेताओं के मौसम संबंधी निशान अक्सर उन्हें यह सब देना चाहते हैं। कृपया न करें।
एंड्रयू जेफॉर्ड द्वारा लिखित
