रोजर-ल्यूक थुनविन ने बोर्देलिस के बीच पंख फैला दिए हैं, लेकिन उनके विन डे के साथ जीत के लिए उनके आधुनिक दृष्टिकोण ने उन्हें कई प्रशंसकों को जीत लिया है, रोजर वॉस कहते हैं
जीन-ल्यूक थुनविन एक डेस्क पर बैठता है जिसमें कागज, मूल्य सूची, अपॉइंटमेंट डायरी और एक फोन है। सेंट-एमिलियन में उनके अति-आधुनिक L’Essentiel वाइन बार के ऊपर छोटे कार्यालय के पीछे, यह शांत का एक तुलनात्मक ओएसिस है।
कमरे के उस पार, उनके छह कर्मचारी फोन कॉल संभालते हैं, ऑर्डर लेते हैं। एक तरफ एक छोटी चखने वाली बेंच है, केवल संकेत है कि यह छोटा, भीड़-भाड़ वाला स्थान एक मल्टी मिलियन पाउंड वाइन व्यवसाय का केंद्र है।
यह एन प्राइम के उन्माद से पहले की लुल्ल है। एक साल पहले, जैसा कि 2005 के दशक में चखा जा रहा था, उत्साह और पागलपन तालमेल था। अब, 2007 में, जैसा कि 2006 का स्वाद शुरू हो रहा है, यह अधिक क्रमबद्ध, मापा गया है। ‘2005 की कीमतें पागल थीं, 'थुनविन कहते हैं। Mad सब लोग पागल हो गए। और फिर भी 70% शराब पहले से ही बेची जा रही है, हर किसी के पास होना चाहिए था। लेकिन 2006 में, कीमतें गिरना निश्चित है - हालांकि वे 2004 से अधिक होंगे, और शायद 2001 से अधिक। यह एक अच्छा विंटेज है, लेकिन असाधारण नहीं है। '
जींस और एक खुले गले वाले चेक शर्ट में कपड़े पहने, 57 वर्षीय थुनविन शायद ही बोर्डो के négociant और château के मालिक का हिस्सा दिखते हैं। वह अभी भी एक बाहरी व्यक्ति के रूप में प्रतीत होता है, एक व्यापार में एक विद्रोही जो रूढ़िवादी और पारंपरिक बना हुआ है, जहां आपके पास या तो कई पीढ़ियों के लिए अपनी जमीन का स्वामित्व है या आप बीमा कंपनी के लिए काम करते हैं जो चेटू का मालिक है। अल्जीरिया में पैदा हुए एक पूर्व बैंक क्लर्क के लिए यह इस समाज के रैंकों में अच्छा है।
क्या इसीलिए वह स्थापना से परेशान है? 2006 में सेंट-एमिलियन के ग्रैन्डस क्रूज़ के रैंकों में शामिल होने के लिए उनका चेतन वलेंड्रड क्यों व्यापक रूप से कट गया, कट बनाने में नाकाम रहे?
थुनविन निर्णय के बारे में घातक है। , आयोग ने मेरे साथ इस बारे में चर्चा नहीं की, उन्होंने बस मुझे बताया, 'वे कहते हैं, उनकी सामान्य मुस्कराहट सभी पर चली गई। सभी पंडितों ने माना था कि मूल गैरेज-वाइन-मुड़-सम्मान-संपत्ति, वालैंड्रड, इसे वर्गीकृत विकासों की सूची में लाएगा। ‘शराब पीने वालों की सहायता के लिए क्लैसेमेंट है, इसे सबसे अच्छी वाइन को पहचानना चाहिए। चखना क्लैसेमेंट का आधार है, लेकिन वे यह भूल गए। और प्रीमियर क्रूस नहीं चाहते हैं कि मैं उनके समान स्तर पर रहूं। '
शायद, वह अनुमान लगाता है, यह इसलिए है क्योंकि वालैंड्रड आधुनिक है,, लेकिन मेरे विचार में, ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि यह टेरिरो की वजह से है। मेरे पास केवल महान टैरोइर नहीं है, लेकिन यह अन्य châteaux का भी सच है। '
मंत्रमुग्ध सीजन 2 एपिसोड 12
कोई सोच सकता है कि उसने वर्गीकरण के बाद के निलंबन (पी 8 देखें) का आनंद लिया है, फिर भी वह उन चीटियो से बदनाम है, जिन्हें 2006 में निरस्त कर दिया गया था, जिनकी अदालती कार्यवाही से फैसला हुआ था। ‘वे खराब हारे हैं। 2006 में सेंट-एमिलियन वर्गीकरण को 1996 और 1986 की तरह ही आयोजित किया गया था और तब कोई चुनौती नहीं थी। मापदंडों को स्पष्ट रूप से निर्धारित किया गया था। उन्होंने जो किया है वह सिर्फ उस वर्गीकरण से अलग होता है जिसे वे इतनी गंभीरता से लेने का दावा करते हैं। '
वन-मैन बैंड नेता
थुनविन गार्गीस्ट आंदोलन के गॉडफादर हैं। सेंट-एमिलियन में जमीन के छोटे पार्सल को अलग रखा गया और कम पैदावार, 200% नई लकड़ी, अक्सर अतिरिक्त निष्कर्षण का एक गहन उपचार दिया गया। वाइन को स्मार्ट लेबल और उच्च कीमतों पर स्मार्ट नामों के तहत विपणन किया गया था। उन्होंने 1990 के दशक में St-Emilion को गुलज़ार किया। और थुनविन ने अपने सामाजिक व्यवसाय और प्रचार के लिए अपने कौशल के माध्यम से, इस चर्चा का बहुत प्रचार किया, और मदिरा बेची।
वह राइट बैंक में पहला नहीं था जिसे गैराज वाइन के रूप में जाना जाता है जैक्स थिएनपॉन्ट ने ले पिन, फ्रांस्वा मितजाविल के साथ टर्ट्रे रोटेब्यूफ के साथ किया था। Part लेकिन वे स्थापित परिवारों का हिस्सा थे और इसे चुपचाप किया। मुझे शोर मचाना पड़ा क्योंकि मैं अज्ञात था। 'कई वाइन अच्छी थीं, कुछ बहुत अच्छी थीं। वे ग्रेसिया, L’Apogée du Château Jacques Blanc, Château Croix de Labrie, Château Griffe Cap d’Or, सभी St-Emilion और इसके उपग्रहों में शामिल हैं, और Margaux में Majjallia शामिल हैं। और इनमें थुनविन की अपनी मूल गेराज वाइन, वालैंड्रड शामिल है। 'ईमानदारी से,' वह कहते हैं, 'यह कभी गैरेज नहीं था। मैंने अपने घर के बगल में एक पुरानी चाय उधार ली थी जो महाशय बेकोट [ब्यूसजोर-बेकोट के मालिक] की थी। '
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वलेंड्रड का पहला विंटेज 1991 था। एक महान वर्ष नहीं, थुनविन स्वीकार करता है। With हमने अलैन वाउथियर के साथ काम करना शुरू कर दिया, जो कि ऑसोन के नियंत्रण में नहीं थे। क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं थे, हमने बस काम किया। हमने बैरल में मालो किया और हमारे पास नए बैरल थे क्योंकि मैं स्वाद पसंद करता हूं। हमने हरी फसल ली क्योंकि मेरी पत्नी एक माली है और पैदावार में कटौती करने की आवश्यकता को समझती है। '' वाल्ड्रैड को उनकी पत्नी मारील के नाम से पुकारा जाता था, जिनका उपनाम एंड्राड है।
वलेंडरड शुरू से ही हिट थी। एक हेक्टेयर से कम के छोटे पार्सल पर बेलें, 30-40 साल पुरानी थीं, लेकिन सेंट-एमिलियन के अलावा उनका कोई वर्गीकरण नहीं था। रहस्य कम पैदावार में था, हाथ से कटाई, हाथ से तना, नई लकड़ी का उपयोग और निष्कर्षण। 1991 में रॉबर्ट पार्कर द्वारा दी गई शराब की समीक्षा की गई, जिसे 83 दिया गया और बेची गई। 1992 में 88 अंक मिले, और जैसे-जैसे रेटिंग बढ़ती गई, वैसे-वैसे कीमत भी बढ़ती गई। बस के रूप में, Valandraud भी फ्रेंच आलोचक मिशेल Bettane की पट्टिका प्राप्त किया। 2005 में 93-96 पार्कर अंक मिले और £ 150 एक बोतल के लिए बेच दिया गया।
थुनविन ने अधिक जमीन खरीदी और एक विशिष्ट व्यवसाय स्थापित किया, जिससे अन्य उत्पादकों को विशेष रूप से भविष्य के पार्सल भूमि पर अपने स्वयं के विंस डे गैरेज बनाने के लिए प्रोत्साहित किया गया। और अपने मार्केटिंग नेस के साथ, उन्होंने इन वाइन को कीमतों पर बेच दिया जो कभी-कभी स्थापित वर्गीय विकास से आगे निकल गए। ऐसा करने में, उन्होंने दोनों छोटे उत्पादकों को प्रोत्साहित किया और विचार में देखने के लिए अधिक उद्यमी सेंट एमिलियन बिगविग्स को प्रेरित किया। और इसलिए Canon la Gaffelière के Stephan von Neipperg से La Mondotte और Beauséjour-Bécot के Bécot परिवार से La Gomerie का जन्म हुआ।
गैरेज आंदोलन की मृत्यु नहीं हुई है, वह जोर देकर कहते हैं, यह बदल गया है। ‘कुछ गैराज वाइन अंतिम पार्कर रेटिंग के रूप में ही अच्छे थे। और वे पीड़ित हो गए क्योंकि वे बहुत महंगे हो गए। सुपरटुस्कन्स के साथ भी ऐसा ही था। लेकिन सर्वश्रेष्ठ बच गए हैं और अभी भी निम्नलिखित हैं। 2005 जैसी अच्छी यात्राओं में, वे अच्छा करते हैं। '
वह अभी भी आगे की सोच रहा है। वह एक ब्लॉग लिखता है जिसमें वह अक्सर ट्रेंशेंट राय देता है। वह कभी-कभी अदालती विवादों में भी लगता है, जब उसने बारिश रोकने के लिए अपने एक अंगूर के बाग की जमीन पर प्लास्टिक की चादर बिछा दी थी और फसल के समय को मातम कर रहा था। दो साल के लिए, अधिकारियों ने इस प्रयोग को एक संकेत दिया। लेकिन तीसरे वर्ष, 2000 में, उन्होंने इसके उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया। क्या उसने थुनविन को रोक दिया? थोड़ा सा भी नहीं। उन्होंने वाइन वाइन की उस पार्सल को टेबल का दर्जा देने की भावना को स्वीकार किया और 2000 विंटेज के लिए L'Interdit de Clos Badon बनाया, एक वाइन जो दोनों बेची क्योंकि यह अपने आप में आकर्षक थी और निश्चित रूप से, जनता ने अपने प्रतिबंध के कारण आकर्षित किया।
हम सेंट-एमिलियन के दिल में, एक पुरानी इमारत के खोल के अंदर, अपने आधुनिक घर में दोपहर के भोजन के लिए कदम रखते हैं। मुरली हमारे लिए खाना बनाती रही है। उसकी नौकरी व्यवसाय के दाख की बारी के पक्ष में चल रही है, जीन-ल्यूक को साम्राज्य के भाग को चलाने के लिए छोड़ रही है।
हम शराब में आधुनिकतावाद, आधुनिक आंदोलन और उसमें थुनविन की जगह के बारे में बात करते हैं। Ines हम वाइन बनाते हैं जो केंद्रित होती है, लेकिन वे टेरोयर की वाइन होती हैं। हालांकि हम बोर्डो में पहले आधुनिकतावादी नहीं थे। बाकी से पहले ईसाई मौइक्स और जीन-मिशेल कैज़े आधुनिकतावादी थे। मैं उस आधुनिकता का हिस्सा हूं। '
https://www.decanter.com/features/interview-with-christian-moueix-249629/
दोपहर के भोजन के साथ, हम थुविन की नवीनतम रचना, प्रेडिडियल, एक ब्रांडेड बोर्डो पीते हैं। 'हमने पहले से ही ऑस्ट्रेलिया में 20,000 बोतलें बेची हैं - वे कुछ अधिक जटिल चाहते थे।' 2004 एक पकी, फल की शराब है जो उनकी अन्य हालिया सफलताओं में शामिल होती है, रूसलिलन से दो वाइन ह्यूगो और कॉन्स्टेंस कहलाती हैं, जिसे उन्होंने जीन के साथ बनाया था। -रोगर केल्वेट, कैल्वेट नेगोजेंट परिवार।
https://www.decanter.com/wine-news/calvet-sold-to-grands-chais-92638/
वह चाहते हैं कि बोर्डो को एक साथ इसका कार्य मिल सके। 'बाकी दुनिया बहुत कुछ कर सकती है, फिर भी बोर्डो में हमारे हाथ इस सारे नियमन से बंधे हुए हैं।' ग्लोबल वार्मिंग के साथ, बुरा बोर्डो यात्राएं नहीं होतीं, 'लेकिन हम इसका फायदा नहीं उठा सकते, सिवाय इसके शीर्ष स्तर पर जहां मदिरा आसानी से बिकती है। हमें उस पैमाने को फैलाने में सक्षम होना चाहिए। शीर्ष श्रेणी की वृद्धि बुनियादी बोर्डो की तुलना में 1,000% अधिक महंगी है। यह गलत है।'
इस तरह की राय हमेशा आदमी को एक विवादास्पद आंकड़ा बनाए रखेगी। लेकिन दाख की बारी के मालिक, négociant या सलाहकार, जीन-ल्यूक थुनविन अब वैश्विक शराब की दुनिया में एक बड़ी ताकत है। सेंट-एमिलियन प्रतिष्ठान इसे पसंद करते हैं या नहीं।
एक नज़र में थुनविन
उत्पन्न होने वाली : काजल (अल्जीरिया), 1951
शिक्षा : बीईपीसी और बैंक प्रशिक्षण
परिवार : एक बेटी और दो पोते के साथ शादी की
दाख की बारी का सपना : वह जो मॉरी, रूसो में बना रहा है
जन्म सीजन 3 एपिसोड 2 . पर स्विच किया गया
वह कहता है : Ac हालांकि मैं हाइपोकॉन्ड्रिआक हूं, मैं आशावादी भी हूं, और मुझे केवल धन और रोजगार पैदा करने से खुशी मिलती है। '
वे कहते हैं : For वह सवे की खोज में बहुत प्रभावशाली रहा है, केंद्रित मदिरा फल और टैनिन के संतुलन के बजाय टैनिन की परिपक्वता पर जोर देती है। मेरे लिए उनमें आकर्षण की कमी है, लेकिन वे पार्कर पॉइंट हासिल करते हैं। '
