बरगंडी वोल्ने क्लू टू द क्लोज...

क्रेडिट: स्टीफन फोस्टर / आलमी स्टॉक फोटो

स्टीफन ब्रुक खलनायक निर्माता, négociants और वोलेन की वाइन के आसपास गाइड के रूप में कार्य करता है

• Volnay कोटे डी ब्यूने का Chambolle-Musigny है, यह शक्ति के बजाय लालित्य द्वारा चिह्नित है।
• वोल्ने में सबसे पेचीदा संपत्ति निश्चित रूप से ह्यूबर्ट डी मोंटीले की है।
• निरंतरता के लिए, आपको उत्तर-निट्स-सेंट-जॉर्जेस की ओर देखना होगा।
• वोसने या चामबोले-मुसेंग में उत्तर की तुलनात्मक गुणवत्ता वाले वाइन की तुलना में कीमतें अधिक उचित हैं।

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वोल्ने

अगर मैं कम ज्ञात उत्पादकों से मिलने वाली चोरी की सूची में शामिल एक रेस्तरां में होता, तो शायद मैं एक मौका लेता और एक वोल्ने के लिए विनती करता। इसका कारण यह है कि वोल्ने से खराब शराब खोजना मुश्किल है। गांव कुछ लंबे समय से स्थापित और उच्च गुणवत्ता वाले सम्पदा, और कई कम ज्ञात गुणों के साथ धन्य है, जो लगभग अच्छे हैं। निजी डोमेन से मदिरा के प्रसार का मतलब है कि अपेक्षाकृत कम शराब négociants के हाथों में जाता है।

वोने, कोटे डी ब्यूने का चमबोले-मुसेंग है, जिसका अर्थ है कि यह शक्ति के बजाय लालित्य द्वारा चिह्नित है। इसकी मदिरा को युवा काफी आनंद के साथ पिया जा सकता है, लेकिन सबसे अच्छा सहजता से, एक अद्भुत खुशबूदार जटिलता विकसित करेगा।

लेकिन यह काफी जटिल कम्यून है। गाँव अपने आप में कॉम्पैक्ट है, और कुछ जाने-माने प्रीमियर क्रूस - वोल्ने में कोई ग्रेनस क्रूस नहीं है - जो पास में क्लस्टर हैं। चारदीवारी के पास क्लोज डेस ड्यूक, चर्च के पास मार्क्विस डी'अंगर्विल के बगीचे का एक विस्तार है, और क्लोस डे ला बाउसे डी'ओर और क्लोस डु चेत्सू डेस ड्यूक्स (एकल स्वामित्व के लिए दोनों मोनोपोल्स) भी थोड़ी देर की पैदल दूरी के भीतर हैं। चर्च। लेकिन दाख की बारियां दक्षिण और दक्षिण की ओर कुछ दूरी तक साओने वैली की निचली ढलानों के लिए बहती हैं, और वे मुख्य सड़क से आगे पॉमर्ड तक अच्छी तरह से उतरते हैं, जब तक कि वे मर्सॉल्ट के साथ सीमा तक नहीं पहुंच जाते। दरअसल, Meursault Santenots की रेड वाइन आमतौर पर (और कानूनी रूप से) वोल्ने सेंटेनोट्स के रूप में लेबल की जाती है।

मैंने वोलेन के 26 प्रीमियर क्रूस की विशिष्ट विशेषताओं के बारे में कई उत्पादकों को समझा है। कई उत्कृष्ट मोनोपोलों के अलावा, यह आमतौर पर माना जाएगा कि वोल्ने की शीर्ष साइटें कैलेरेट्स, टेललेपिड्स, चंपंस, क्लोस डेस चेंस और सेंटेनोट्स हैं। मॉन्टेल के दक्षिण की ओर झूलने वाली ढलानों पर टेललपीड्स और क्लोस डेस चेज़न्स, बड़ी चालाकी की मदिरा देते हैं, जबकि क्रूज़ ढलान को कम करते हैं, जैसे कि चम्पान और कैलीरेट्स, एक लाल मिट्टी पर होते हैं जो अधिक शक्ति और संरचना की मदिरा देता है। । विमीयार्ड्स जैसे कि फ़्रेमियेट्स, पिटर्स और चैंलिन, गाँव के पोमार्ड की तरफ, थोड़ा अधिक मजबूत होते हैं, लेकिन मारक्विस डी'अंगर्वइल ने सामान्यीकरण के खिलाफ चेतावनी देते हुए कहा: 'बेलों की उम्र का चरित्र के साथ बहुत बड़ा संबंध है वाइन की वाइन

जैक्स डी'एंगर्विले

वोल्ने में कई अच्छे उत्पादकों में से, जैक्स डी'अंगेरविले शायद सबसे वरिष्ठ और सम्मानित हैं। यह उनके पिता थे, जिन्होंने 1930 के दशक में उच्च गुणवत्ता और ईमानदार लेबलिंग के लिए जूझ रहे थे, इसलिए कुछ स्थानीय négociants को विरोध किया कि उन्हें अपनी खुद की शराब की बोतल लेने के लिए मजबूर किया गया, ऐसा करने वाले वे बरगंडी में पहले निजी डोमेन में से एक बन गए।

यह एक रूढ़िवादी संपत्ति है, जिसमें क्लासिक विनीफिकेशन और आधुनिक फैशन के लिए कुछ रियायतें हैं। जैक्स d’Angerville को पसंद है कि उनकी वाइन को युवावस्था में पसंद किया जाए। वे भारी रूप से नहीं निकाले जाते हैं, थोड़ा नया ओक का उपयोग किया जाता है, और मदिरा को हल्के से फ़िल्टर किया जाता है। यद्यपि एंगरविले वाइन अत्यधिक माना जाता है, मैं उन्हें कुछ सुस्त, हल्का और कभी-कभी एकाग्रता की कमी को खोजने में मदद नहीं कर सकता। वे ध्वनि, आनंददायक हैं, अच्छी तरह से उम्र बढ़ा सकते हैं (1990 के चम्पान अब स्वादिष्ट हैं), लेकिन किसी तरह उत्साह की कमी है। हाल के वर्षों में मार्किस को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हुई हैं, और शायद इस वजह से मानकों को खिसकने दिया गया है।

डोमन लाफार्ज

पीढ़ियों के बदलाव ने डोमिनन लाफार्ज में गुणवत्ता में कोई कमी नहीं की है। मिशेल लाफार्ज अभी भी अपने बेटे फ्रैडेरिक के एस्टेट चलाने पर पैनी नज़र रखते हैं और 1996 में बायोडायनामिक विट्रीकल्चर को अपनाने के लिए फ्रेडेरिक के फैसले को स्वीकार करने में कोई समस्या नहीं थी, हालांकि कुछ दबंग कार्यकर्ताओं को विवादास्पद प्रणाली के साथ आने के लिए समय की आवश्यकता थी। एस्टेट में एक मोनोपोल प्रीमियर क्रूस है, क्लोस डु चेत्तु देस ड्यूक्स, लेकिन कभी-कभी सबसे अच्छी वाइन या तो सुगंधित कैलेरेट या अधिक शक्तिशाली क्लोस डेस चेज़नेस हैं। Lafarges 30% से अधिक नए ओक का उपयोग नहीं करता है, और जुर्माना और निस्पंदन दुर्लभ हैं।

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ये बेहद संतोषजनक मदिरा हैं, बिना हल्की, बिना मांस वाली, मांसल, बिना जम्मी, बिना कठोर तानिक के संरचित। दरअसल, उनके बारे में सब कुछ ठीक-ठाक लगता है। मदिरा कुशलता से हठधर्मिता के बिना बनाई जाती है, ताकि क्यूविन की लंबाई प्रत्येक विंटेज की शैली के अनुकूल हो। यहां तक ​​कि कम प्रतिष्ठित यात्राओं में, लाफार्ज वाइन निराश नहीं करते हैं, और शीर्ष वर्षों में वे बस भव्य होते हैं। 1998 के दशक में - बॉटलिंग से ठीक पहले चखना - बहुत ही आशाजनक था, एक घने, राजसी क्लोस ड्यू चेटेउ देस ड्यूक्स और एक अधिक कोमल, आकर्षक क्लोस डेस चेंस के साथ। 1997 के दशक भी विंटेज के लिए बहुत अच्छे हैं।

ह्यूबर्ट डी मोंटिल

वोल्ने में सबसे पेचीदा संपत्ति निश्चित रूप से ह्यूबर्ट डी मोंटीले की है, जिनकी दिन की नौकरी कानून का अभ्यास है। महाशय डी मोंटीले और अब उनके बेटे एटिएन का बहुत दृढ़ विचार है कि शराब कैसे बनाई जानी चाहिए। उनकी शीर्ष मदिराएँ चम्पान और टेललीपीड हैं। कोई व्यवस्थित नियति नहीं है, टोपी को बार-बार छिद्रित करना, लेकिन अत्यधिक निष्कर्षण से बचने के लिए हल्के स्पर्श के साथ किया जाता है, 12% abv से ऊपर कोई अध्याय नहीं है, और नए ओक का न्यूनतम उपयोग होता है। वाइन को बिना किसी परिवाद या निस्पंदन के बोतलबंद किया जाता है।

हुबर्ट डी मोन्टिल शराब-समृद्ध वाइन के लिए फैशन के खिलाफ दृढ़ता से स्थापित है। अधिकांश बर्गंडियों का वजन 12.513% abv के बीच होता है, लेकिन उनकी शायद ही कभी 12 से अधिक हो। यह पालन करने के लिए एक बहादुर सिद्धांत है, क्योंकि इसका मतलब है कि जब युवा होते हैं तो वाइन अच्छी तरह से नहीं दिखाते हैं। जब बॉटलिंग से पहले पीपा से चखा जाता है, जो एक युवा शराब का आकलन करने के लिए एक अच्छा क्षण है, तो 1998 में सुगंध, मिठास और आकर्षण की कमी थी। Mont हम मदिरा बनाते हैं जो पूरी तरह से प्राकृतिक है, ’मैडम डी मोंटीले ने समझाया, price लेकिन हम जो कीमत चुकाते हैं वह यह है कि युवा होने पर वे पतले और स्वाद का स्वाद ले सकते हैं। उन्हें अपने खोल से बाहर आने में 15 साल लग सकते हैं। '

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और क्या वे वास्तव में गोल हैं? पुराने विन्टेज के मेरे अनुभव में, वे ऐसा करते हैं, लेकिन यह समझना आसान है कि कुछ वाइनओवर मोंटीले वाइन के साथ धैर्य कैसे खो सकते हैं। अपने विकास का आनंद लेने के लिए 15 साल तक शराब का सेवन करना एक बात है, लेकिन यह सुखद होने के लिए इसे 15 साल तक तहखाने में रखना जरूरी है। लेकिन एक को अपनी बंदूकों से चिपके रहने के लिए मॉन्टिल्स की प्रशंसा करनी पड़ती है, और जब वे फार्म पर होते हैं, तो वे उच्चतम गुणवत्ता की मदिरा होते हैं।

सोने की गोली

वोल्ने के महान डोमेन का अंतिम भाग पॉस डी'ओआर है। यह दशकों से बहुत प्रशंसित गेरार्ड मोटल द्वारा प्रबंधित किया गया था, जो गुणवत्ता-प्राप्त उत्पादकों की पीढ़ियों के लिए एक गुरु बन गए थे। वह बहुत स्वागत कर रहा था, जैसा कि मैंने 1991 में खोजा था, और अपने ज्ञान और अनुभव को साझा करने के लिए उत्सुक था। और उन्होंने कुछ जादुई मदिरा का उत्पादन किया, विशेष रूप से गरीब सर्दियों में। लेकिन 1990 के दशक तक उनके पास संपत्ति का स्वामित्व नहीं था - उन्होंने इसे एक ऑस्ट्रेलियाई संघ के लिए प्रबंधित किया। 1997 में, हालांकि, कंपनी ने बेचने का फैसला किया, और गेरार्ड पॉटेल की उस दिन मृत्यु हो गई, जब बिक्री के कर्मों पर हस्ताक्षर किए गए थे।

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हो सकता है कि यह टूटे हुए दिल या सिर्फ एक संयोग का संकेत हो, लेकिन इसने नए मालिक के लिए जीवन को कठिन बना दिया, एक उत्साही मेडिकल इंजीनियर जिसे पैट्रिक लैंडंगर कहा जाता है। यद्यपि वह इस पर एक बहादुर चेहरा रखता है, लेकिन जब उसने इस प्रसिद्ध संपत्ति को संभाला तो उसे स्पष्ट रूप से एक सख्त स्वागत सहना पड़ा। उन्होंने निश्चित रूप से अपने नए जीवन में खुद को पूरी ईमानदारी से फेंक दिया। अपने सफल व्यवसाय को बेचने के बाद, उन्होंने ब्यूने में वाइनमेकिंग का अध्ययन किया, अपने परिवार को जागीर-घर में स्थानांतरित कर दिया, जिसे उन्होंने पुनर्निर्मित किया, और वाइनरी का विस्तार और आधुनिकीकरण किया।

संपत्ति में दो मोनोपोल हैं, क्लोस डी'अडीग्नैक (जो प्रकाश लेकिन सुरुचिपूर्ण वाइन देता है) और क्लोस डे ला बाउसे डी'ओर, और कैएलेरेट्स के भीतर एक असाधारण पार्सल है जिसे '60 ऑवरेसेस 'कहा जाता है, जो अलग से बोतलबंद है। Potel वाइन की पहचान हमेशा उनकी तीव्रता और लालित्य थी, वोल्ने की विशिष्ट लेकिन इतनी मुश्किल से हासिल करना। इसलिए पैट्रिक लैंडैन्जर का पालन करना कठिन था (और यह जानता है)। वह Potel दृष्टिकोण की नकल करने के लिए बाहर नहीं है, और थोड़ी राउंडर शैली का पक्ष लेता है, जिससे वाइन को अधिक उम्र बढ़ने में मदद मिलती है। कोई जुर्माना या निस्पंदन नहीं है और नए ओक का उपयोग 30% तक सीमित है।

लैंडंगर की पहली जीत कठोर रूप से प्राप्त हुई थी, और यह निश्चित रूप से सच है कि 1997 के कमजोर थे। 1998 के दशक बेहतर, कोमल और सुखद थे यदि विशेष रूप से सुरुचिपूर्ण नहीं थे। मुझे 1999 के दशक के साथ एक उल्लेखनीय सुधार देखने को मिला (उन्होंने इस विंटेज के लिए एक नया ओएनोलॉजिस्ट नियुक्त किया), जो समृद्ध और शक्तिशाली हैं। पोटल वाइन के साथ उनकी तुलना करने का कोई मतलब नहीं है कि उनके पास एक अलग चरित्र है, जो पूरी तरह से वैध है, और लैंडंगर गुणवत्ता में सुधार सुनिश्चित करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है, लेकिन निरंतरता की उम्मीद करना निरर्थक है।

नुइट्स-सेंट जार्ज

निरंतरता के लिए, आपको निट्स-सेंट-जॉर्जेस की ओर उत्तर की ओर देखना होगा, जहां स्टेशन के पास एक निर्बाध शेड में, जेरार्ड के गतिशील बेटे निकोलस के सेलर्स हैं। निकोलस ने अपने पिता के साथ कई वर्षों तक काम किया और 1994 में पौस को जैविक रूप से बागवानी में बदलने के लिए पहल की, उन्होंने सोनोमा और ऑस्ट्रेलिया में भी बड़े पैमाने पर काम किया, और बरगंडी में क्रिस्टोफ रूमियर के साथ। पोस्से डी'ओआर की बिक्री के बाद वोल्ने को छोड़ने पर, उन्होंने खुद को एक समाजवादी के रूप में स्थापित किया, बरगंडी के प्रमुख उत्पादकों के बीच अपने कई संपर्कों का बुद्धिमानी से शोषण किया और साथ ही सद्भावना ने अपने पिता की असामयिक मृत्यु के बाद उनका विस्तार किया।

वह बरगंडी के विभिन्न हिस्सों में पुरानी बेल के पार्सलों से अंगूर और मदिरा खरीदता है, लेकिन वोल्ने के लिए मजबूत लगाव बनाए रखा है, जहां से 1999 में उसने 14 से कम वाइन नहीं बनाई। उसके पास विनीफिकेशन या उम्र बढ़ने की कोई निश्चित शैली नहीं है: सभी उसके निपटान में फल की प्रकृति और गुणवत्ता पर निर्भर करता है। उन्हें एक लंबी क्युवाइसन और न्यूनतम रैकिंग पसंद है। नई ओक 1997 में 1997 में 25% से किसी में भी भिन्न नहीं है। वह जो दिखता है वह स्वाद की शुद्धता है, और टैनिक निष्कर्षण के बजाय मांस। Volnay से मैं केवल उनके 1997 से परिचित हूं, जो कि अमीर हैं और बिना किसी कठोर किनारों और एक भव्य फल के साथ सुसाइड करते हैं। निकोलस मोटल, एक नवोदित के लचीलेपन का आनंद लेते हुए और एक कुशल विजेता के कौशल को नियोजित करने के लिए, कोई देखने वाला है।

अन्य भरोसेमंद उत्पादकों

वापस वोल्ने में ही कई अन्य उत्पादक हैं जो अत्यधिक भरोसेमंद हैं। जीन-मार्क बाउली एक मुखर चरित्र है, लेकिन पसंद और दिखावा के बिना। वर्षों से वह अपनी दाख की बारी को परिष्कृत कर रहा है, अपनी साइटों की समग्र गुणवत्ता में सुधार करने की कोशिश कर रहा है। मुझे 1980 के दशक के उत्तरार्ध में उनकी वाइन बहुत पसंद थी लेकिन अब वे और भी बेहतर हो गए हैं, विशेषकर क्लोस डे चेंस और कैलेरेट्स। वे संतुलित हैं और अच्छी संरचना के साथ चालाकी को जोड़ते हैं। वित्तीय बाधाएं उसे जितना चाहें उतना नए ओक का उपयोग करने से रोकती हैं, लेकिन शायद यह कोई बुरी बात नहीं है।

एक अन्य उभरते हुए स्टार यवोन क्लर्जेट हैं, जो अपनी मदिरा को पारंपरिक पंक्तियों के साथ बनाते हैं, खुले लकड़ी के वत्स में किण्वन करते हैं और अपने पैरों के साथ टोपी को धक्का देते हैं। मदिरा आम तौर पर अनफ़िल्टर्ड और अनफ़िल्टर्ड होती है। उनकी सबसे संरचित शराब आमतौर पर कैलेरेनेट्स होती है, लेकिन वह अक्सर अपने प्रमुख क्रूज़ डू वर्सुइल, एक मोनोपोल से स्वादिष्ट वाइन बनाते हैं। 1997 और 1998 दोनों ही एक बड़ी सफलता थी, नाक पर प्यारे रसभरी स्मोकी फल और तालू पर कोमलता के साथ लेकिन एकाग्रता की कीमत पर नहीं।

1994 में परिवार की संपत्ति संभालने के बाद से रोबल-मोनोट के पास्कल रोबल ने बहुत प्रशंसा हासिल की है। उनके प्रीमियर क्रूस में रॉबर्डेल्स और टेललेपिड्स शामिल हैं। वाइन बहुत अच्छी तरह से बनाई गई हैं, बल्कि गाँव में प्रथा की तुलना में अधिक नए ओक हैं। मुझे मदिरा मांसल, कोमल, अमीर ब्लैकबेरी फल के साथ मिल रही है, लेकिन बस कुछ वोल्ने टाइपिटी और चालाकी का अभाव है। मैं कर्रे-कोर्टिन (ब्यून में स्थित एक और छोटी संपत्ति) की वाइन को पसंद करता हूं, जहां 1997 और 1998 के दशक दोनों ही बेहतरीन थे। अन्य अच्छे स्रोतों में रोसिग्नोल-चंगार्निअर और जोसेफ वोइलॉट शामिल हैं, जिनकी मदिरा एक चंकी शैली में बनाई गई है।

और न ही मेर्सॉल्ट में लाफोन से सुमधुर और लंबे समय तक जीवित वोलेन सैंटेनोट्स की अनदेखी की जानी चाहिए, जो कि उम्मीद करता है, सबसे सुसंगत और रसीला वोल्ने में से एक है जो कभी भी स्वाद की उम्मीद कर सकता है। बकाया समाजवादी वाइन में ड्रोहिन के क्लोस डेस चेंस और वोवेले और फेनले और लेरॉय के चंपान शामिल हैं।

वोल्ने एक ऐसा गाँव बना हुआ है, जहाँ चुनाव के लिए किसी को बिगाड़ दिया जाता है, क्योंकि समग्र मानक इतना अधिक है। और यह कम फैशनेबल कोटे डी ब्यूएन है, कीमतों में तुलनात्मक गुणवत्ता वाले वाइन के लिए वासने या चामबोले-मुस्सैने के उत्तर में अधिक उचित है।