टस्कन क्षेत्र कोली फियोरेंटिनी और कोलीन पिसेन लंबे समय तक चेन्ति क्लासिको की छाया में बैठे हैं। ROSEMARY GEORGE MW को पता चलता है कि प्रत्येक क्षेत्र अब अपनी पहचान बताने के लिए क्या कर रहा है
वहाँ Chianti है, तो Chianti है - या, अधिक सटीक होने के लिए, Chianti Classico है और फिर Sotto zoni इसके किनारों के चारों ओर बिखरा हुआ है, अर्थात्, Colli Aretini, Colli Senesi, Colli Fiorentini, Colline Pisane, Montalbano, Montespertoli और Rufina । हालांकि इनमें से कुछ सोटो ज़ोनी अस्पष्ट हैं, अन्य लोग चिएन्ति क्लासिको की छाया में पहचान स्थापित करने के तरीके ढूंढ रहे हैं। Colli Fiorentini और Colline Pisane समस्या के लिए उनके दृष्टिकोण में एक दिलचस्प विपरीत प्रदान करते हैं।
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Colli Fiorentini फ्लोरेंस के दक्षिण में कुछ 17 कम्युनि को कवर करने वाला एक विविध क्षेत्र है, और Chianti Classico के पूर्व और पश्चिम में, उत्तर-पूर्व में Rufina से लेकर दक्षिण-पश्चिम में Montespertoli तक फैला हुआ है। कुछ दाख की बारियां, फ्लोरेंस के उपनगरों के बीच में रहती हैं, जबकि अन्य में Chianti Classico से सटे हुए हैं, दोनों के बीच लगभग कोई अंतर नहीं है, इसलिए कुछ एस्टेट Chianti Classico और Chianti Colli Fiorentini दोनों बनाते हैं। यहाँ अंतर टेरीओरी से अधिक विधि का हो सकता है, चेंटी कोली फियोरेंटिनी के साथ, बैरियर के बजाय, छोटे मटियार या पारंपरिक बोटी या सीमेंट वेट्स में उम्र बढ़ने के साथ। कॉली फियोरेंटिनी बनाने पर होने वाला मुनाफा महंगी वाइनमेकिंग की अनुमति नहीं देता है - कॉन्टीनो के एक हेक्टोलाईट 800,000 लियर में बिकता है, जबकि कॉली फियोरेंटिनी के लिए 550,000 लीयर और सिंपल काइंटी के लिए 400,000 लियर है।
लेकिन Chianti Colli Fiorentini के निर्माता इससे दुखी नहीं हैं। वे बहुत दृढ़ता से महसूस करते हैं कि फ्लोरेंटाइन पहाड़ियों की एक विशिष्ट पहचान है जिसे विकसित और प्रचारित किया जा सकता है। मैंने काउंट फर्डिनैण्डो गुइसिकार्डिनी से बात की जिनके परिवार के पास 800 से अधिक वर्षों से पोपियानो का महल है। वह हाल ही में निर्मित उत्पादकों के कंसोरियो के अध्यक्ष हैं, जिसमें अब क्षेत्र के 25 सदस्य शामिल हैं। कंज़ोरियो केवल उन उत्पादकों के लिए है जो थोक में शराब खरीदने वाले व्यापारियों को बाहर रखा गया है, क्योंकि उनके हितों को उत्पादकों के विरोध के रूप में देखा जाता है। कंसोरियो का एक सटीक उद्देश्य है: शराब की छवि को अपने क्षेत्र से जोड़ना। गिनती के लिए, चिएन्ती का ब्रांड एक कमजोरी है जो उन्हें विभिन्न सोटो ज़ोनी की विविध विशेषताओं पर जोर देने की आवश्यकता है। उद्देश्य क्षेत्र और उसकी मदिरा को बढ़ावा देने के लिए मिलकर काम करना है। व्यापक रूप से कोली फियोरेंटिनी की जलवायु चिएन्ति क्लासिको की तुलना में अधिक दुखी है। ऊंचाई पर भी एक महत्वपूर्ण अंतर है, कोली फियोरेंटिनी के लिए 150 मीटर की औसत, चेंटी क्लासिको के लिए 300350 मीटर की तुलना में, जो तापमान पर ध्यान देने योग्य प्रभाव है, निश्चित रूप से वसंत के दौरान। मिट्टी ही मुख्य रूप से अल्बरीज़ है, मिट्टी और जलोढ़ मूल के पत्थरों का मिश्रण है, जो कि चींटी क्लासिको में भी पाया जाता है। कंसोरियो के सदस्य एक लोगो के साथ अपनी बोतलों की पहचान करते हैं, बड़े पैमाने पर शेर - फ्लोरेंस के हथियारों के कोट का हिस्सा - और लेबल पर 'फिरेंज़े' शब्द प्रमुख है। फिर भी वे केवल चींटी कोली फियोरेंटिनी द्वारा नहीं रहते हैं। सुपर-टस्कन्स का प्रभाव पूरे टस्कनी पर महसूस किया जाता है, और कोली कोई अपवाद नहीं हैं।
फ्लोरेंस के उपनगरीय इलाके लांसियाला में यह मामला है, जहां गियोवन्नी गुआरिएरी चिएंटिस क्लासिको और कोली फियोरेंटिनी से परे है। उनकी प्रमुख शराब, दोनों लाल और सफेद, टेरीसी है, इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनकी संपत्ति रिकसी के पुराने फ्लोरेंटाइन परिवार की संपत्ति का हिस्सा थी। सफ़ेद, एक शुद्ध चार्डोनेय, कुछ शराब शामिल है जो किण्वित है और बैरल में वृद्ध है, फिर स्टेनलेस स्टील के वत्स में वाइन के साथ मिश्रित, कुछ त्वचा के संपर्क के साथ। कुछ टस्कन चारडनै के साथ तुलना में, यह ओक के संकेत के साथ काफी नाजुक है, लेकिन समझा और ताजा है। रेड टेरिस्की संगियोनीज़, कैबर्नेट सॉविनन और कैबर्नेट फ़्रैंक का एक मिश्रण है। गुआरिएरी सटीक अनुपात को विभाजित करने के लिए अनिच्छुक थे और मेरे टास्टेबुड्स के लिए नए ओक बैरल का प्रभाव बहुत स्पष्ट था, जिसमें मीठा वेनिला नोट, साथ ही फल और टैनिन भी शामिल थे। मौज-मस्ती के लिए उनके पास एक हेक्टेयर पिनोट नूर भी है। टस्कनी में पिनोट नोयर बनाने की कोशिश एक दांव लगाने की तरह है, वे कहते हैं।
स्वामित्व या पीढ़ी का परिवर्तन किसी संपत्ति की गतिशीलता पर काफी प्रभाव डाल सकता है। एक प्रमुख उदाहरण कास्टचैचियो, सैन पंच्राजियो के गांव के पास है, जो एक युवा भाई और बहन की टीम, स्टेफानिया और फिलिपो रोसी के इनपुट से लाभ उठा रहा है। उनके दादा ने 1960 में संपत्ति खरीदी थी और 1991 तक शराब थोक में बेची गई थी जब उनके पिता ने बदलाव का मार्ग प्रशस्त किया था, लेकिन 1998 से उन्होंने बोतल में अपनी बिक्री विकसित की है, न केवल चेतिनी कोली फियोरेंटिनी के साथ, बल्कि इल ब्रेयोलिनो, जो कि मिश्रण है। सांगियोसे और कैबर्नेट सॉविनन, जो कुछ मीठे फल और फर्म टैनिन देने के लिए नए ओक में कम से कम 15 महीने की उम्र बढ़ने का आनंद लेते हैं।
खूब पहाड़े
जबकि कोली फियोरेंटिनी के प्रमुख उत्पादक अपनी Chianti की फ्लोरेंटाइन संघों को बढ़ावा देने की कोशिश करते हैं, इसके विपरीत, पीसा के बाहर पहाड़ियों के छोटे समूह कोलाइन पिसेन में केवल एक निर्माता, इसके लेबल पर 'कोलीन पिसेन' शब्द लगाता है। बाकी सभी लोग सादा चिआंटी का उत्पादन करते हैं, बिना पीसा के। उनका समाधान एक नया DOC, Terre di Pisa बनाना है, जो विभिन्न वाइन को शामिल करेगा जो कि Chianti के विकल्प के रूप में विकसित किया गया है। उत्पादन मानदंड को अभी तक अंतिम रूप से परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन व्यापक रूपरेखा दो विकल्पों के लिए अनुमति देती है - अर्थात्, एक शराब जो अंगूर की किस्मों का मिश्रण है, जिसमें न्यूनतम 60% संगीनियस, और कैनायोलो, मालवासिया नेरा, कैबेरनॉन सॉविनन और मेरलॉट या हैं एक शराब जो लेबल पर एक एकल किस्म को बताती है, जैसे कि काबर्नेट सॉविनन, मर्लोट या सिराह, और उस विविधता का न्यूनतम 85% होता है। एक और आवश्यकता प्रति हेक्टेयर (हेक्टेयर) 5,000 वाइन की एक न्यूनतम आवश्यकता है। अधिकतम उपज 1.5 किलोग्राम प्रति बेल तक सीमित है। लकड़ी में बारह महीने की उम्र बढ़ाना अनिवार्य है, न ही शराब विंटेज के कम से कम 18 महीने बाद तक बेची जा सकती है। यदि टेरे डी पिसा को स्वीकार कर लिया जाता है, जैसा कि वे आशा करते हैं, तीन या चार वर्षों के भीतर, यह एक विसंगति पैदा करेगा कि DOCG शराब, Chianti, DOC Terre di Pisa से नीच माना जाएगा। हालांकि, कोई भी बहुत चिंतित नहीं है।
तेनुता दी गिज़ानो में गेनव्रा वेनेरोस्सी पेसिस्सोलिनी बताते हैं। वह Chianti Colline Pisane का उत्पादन करती थी लेकिन 2000 के विंटेज के बाद ऐसा करना छोड़ दिया। उसके पास केवल 14ha (हेक्टेयर) की दाख की बारियां हैं और उसकी Chianti इस क्षेत्र में सबसे महंगी 14,000 लीयर एक बोतल (औसतन 10,000-12,000 लीयर) है। उसी दाखलता से वह प्रशंसित वेनेरोसा, संगेलिएस और कैबेरनेट सॉविनन का मिश्रण बना सकते हैं, जो मेरलोट के पानी का छींटा है, जो 45,000 लीटर की बिक्री करेगा। अब वह अपने परिवार के संस्थापक के नाम पर नाम्ब्रोट की शुरुआत कर रही है, जो कि कुछ कबरनेट सॉविनन के साथ मेरलोट का मिश्रण है। दोनों वाइन प्रभावशाली हैं, वेनारोसो के साथ संगिवेस की सुंदरता और काबर्नेट सॉविनन के शरीर का संयोजन है। नैम्ब्रोट कैसिस फल और संरचित टैनिन के साथ चरित्र में अधिक बोर्डेला है। उर्सुला मॉक, जिन्होंने सोआना में ब्रूनो मूस की अग्रणी संपत्ति खरीदी थी, जब ब्रूनो ने 1999 में कनाडा में स्थानांतरित कर दिया था, चेनाती के बारे में गाइनव्रा के विचारों को साझा करता है। उसकी अंगूर की किस्में अधिक पारंपरिक हैं। वह संगेविसे पर ध्यान केंद्रित करती है, कुछ मालवेसिया नेरा, सिलिगोइलो और कैनाईलो के साथ रेड्स के लिए, और गोरों के लिए वेरेंटिनो और माल्विसिया बियांका, लेकिन फिर से उसके लेबल पर चियांटी का कोई उल्लेख नहीं है। उसका सोइनेलो आखिरकार कुछ स्वादिष्ट चेरी फल के साथ तैयार किया गया है, जबकि ओक-वृद्ध फोंटेस्टिना अधिक पर्याप्त है। अगर इसे चींटी के रूप में बेचा जाता है, तो वह हर साल इसके लिए नए बैरल नहीं खरीद पाएगी।
पाओलो गिउस्टी और फैबियो ज़ांज़ा, जो रन-डाउन स्कोपिकि एस्टेट के मालिक हैं, अपनी वाइन के लिए एक अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा विकसित करने के इरादे से हैं और इस संदर्भ में वे सांगियोवे को एक विकलांग पाते हैं। यह एक विपणन उपकरण नहीं है, विशेष रूप से इस क्षेत्र में कोई ऐतिहासिक प्रतिष्ठा नहीं है। वे अपने दाख की बारियां, असामान्य रूप से, प्रति हेक्टेयर 10,000 लताओं के साथ भर रहे हैं। उनकी पहली यात्रा अच्छी तरह से वादा करती है। डल्कमोरोर, 70% काबर्नेट सॉविनन और 30% मर्लोट से, कास्सिस फल की संरचना की है, जबकि बेलॉर्के ने सांगियोसे से, 20% मर्लोट से, पके बेरी फल से। वे क्षेत्र की प्रतिष्ठा के समाधान के रूप में टेरे डी पिसा के भविष्य में आश्वस्त हैं।
