टेन लीडिंग लेडीज: विमेन ऑफ द वाइन इंडस्ट्री...

क्रोएशिया के कासेटेला में दाख की बारी में शोधकर्ताओं एडी मालीटिव, इविका रादुनीक, कैरोल मेरेडिथ और इवान पेजीक।

कैलिफोर्निया वाइन उद्योग शक्तिशाली महिलाओं के लिए एक पेट भरने का मैदान है। LINDA MURPHY ने 10 महिलाओं को प्रोफाइल किया है जिन्होंने राज्य की वाइन को मानचित्र पर रखने में मदद की है।

किसी महिला से उसकी उम्र पूछने के लिए उसे उकसाना पड़ सकता है, लेकिन अगर वह डेक्कन की 10 सबसे प्रभावशाली महिलाओं में से एक है, तो आप निश्चित रूप से उसे उसके पहले नाम से पुकारने से पहले संकोच करने की जरूरत नहीं है। हर कोई करता है, क्योंकि चेर और मैडोना की तरह, सूची में 30 से 60-प्लस-सोमथिंग्स शराब का पालन करने वालों के लिए घरेलू नाम हैं। हम वास्तव में उन्हें नहीं जान सकते हैं, लेकिन हम उनके बारे में बात करते हैं जैसे कि वे अगले दरवाजे पर रहते थे: ज़ेलमा अब दक्षिण अफ्रीका में शराब बना रही हैं गिना ने एक नई पत्रिका निकाली है जिसमें हेदी चिल्ला के अगले विंटेज मिश्रण करने के लिए तैयार हो रही है। जेम्मा डेविस, मीरा एडवर्ड्स, कैरोल मेरेडिथ, मारग्रेट बीवर मोंडवी, एन नोबल, माइकेला रोडेनो और हेले टर्ली के साथ-साथ ज़ेलमा लॉन्ग, गिना गालो और हेइडी पीटरसन बैरेट ऐसे परिचित नाम हैं, जिनका इस तरह का प्रभाव रहा है। निर्माताओं, उत्पादकों, कंपनी के अध्यक्षों, शोधकर्ताओं और शिक्षकों के रूप में वे व्यक्तिगत रूप से सफल रहे हैं, जबकि सामूहिक रूप से अन्य महिलाओं के लिए क्षेत्र में प्रवेश करने का रास्ता साफ हो गया है। कुछ अपने करियर के धुंधलके में हैं, अन्य बस अपने स्ट्रगल को मार रहे हैं। प्रत्येक भावुक, केंद्रित और स्व-निर्देशित है। प्रत्येक व्यक्ति को शराब में एक महिला के रूप में नहीं, बल्कि एक शराब पेशेवर के रूप में आंका जाना चाहिए।

बेशक, कोई भी 'शीर्ष 10' सूची निश्चित नहीं हो सकती है, और इस तरह के एक गतिशील उद्योग और क्षेत्र में, कई सफल महिलाएं हैं जो शीर्ष 10 स्थान के लायक हैं - या जल्द ही करेंगे: कैथी कॉरीसन, डॉनिन डायर, ऐलिस वाटर्स, मेली क्लेन और जूडी जॉर्डन, नाम के लिए लेकिन कुछ।

HEIDI पीटरसन बैरेट

बैरेट ने, जिन्होंने कैबरेनेट स्पॉटलाइट में स्क्रीमिंग ईगल, ग्रेस फैमिली और दल्ला वैले को रखा, हाल ही में कैलिफोर्निया के अगले पंथ वाइन पर एक सेमिनार में बात की। वह किस नए स्टार से मिलवाएगी? किस ग्राहक ने नपा घाटी के सबसे अधिक मांग वाले विजेताओं को उतारा था? ‘मैंने ला सिरेना दिखाया, 'बैरेट कहते हैं। My मैंने अपने लेबल का प्रचार किया। क्या अवधारणा है। '

ला सिरेना (द मरमेड) रास्ते में 2000 सिराहा के साथ, नपा वैली केबरनेट सॉविनन और सांगियोसे के 350 मामले हैं। बैरेट ने 1994 में अपने फ्रीलांस विनमेकिंग करियर की ऊंचाई पर ला सिरेना की स्थापना की। इस बीच, ग्राहकों के एक मेजबान के लिए अमीर, सुरुचिपूर्ण, संग्रहणीय Cabernets के उत्पादन के लिए उसकी आदत उसे एक स्टार बना रही थी और आलोचक रॉबर्ट पार्कर से ड्राइंग बना रही थी। फिर भी कई स्थानों पर ग्राहकों के साथ काम करने का सिलसिला बैरेट पर शुरू हो गया था, जिसे अक्सर लगता था कि वह अपनी कार में रहती है। वह हाल ही में ग्रेस में दैनिक वाइनमेकिंग कर्तव्यों से वापस आ गई है, लेकिन वहां परामर्श करना जारी रखेगी। ‘साइट पर विजेता के लिए ग्रेस की तत्परता अन्य चीजों को करने की मेरी इच्छा के साथ मेल खाती है।’ बैरेट, जिनकी वर्तमान ग्राहक सूची में स्क्रीमिंग ईगल, पैराडाइम, जोन्स परिवार, शोकेट, बारबोर और लेम्बोर्न शामिल हैं, वाइनमेकर डॉ रिचर्ड जी पीटरसन की बेटी हैं। नापा घाटी में पली-बढ़ी होने के दौरान उसे अपने पिता के काम से प्यार हो गया, उसने यूसी डेविस से एक ओनोलाजी की डिग्री प्राप्त की, फिर 25 साल की उम्र में ब्यूहलर में विजेता के रूप में हस्ताक्षर करने से पहले मुट्ठी भर विजेताओं को अपने जूते गीला कर दिए। छह साल के बाद और उनकी दो बेटियों के जन्म पर, बैरेट को अधिक लचीलेपन की आवश्यकता थी और इसे एक फ्रीलांस विनमेकर के रूप में पाया। जब वह चयनित ग्राहकों के लिए शराब बनाना जारी रखती है, बैरेट ला सिरैना को पेंटिंग और बागवानी के लिए और अपने पति बो बैरेट (चैटे मोंटेलेना में विजेता) और बेटियों रेमी और चेल्सी को अधिक समय दे रही है। 'मैं किसी भी अधिक सॉफ्टबॉल खेल को याद नहीं करना चाहता,' बैरेट कहते हैं।

https://www.decanter.com/wine-news/2016-auction-napa-valley-305891

जैमी डेविस

यह 1965 का था जब जेमी और जैक डेविस ने अपने दोस्तों और समर्थकों के एक समूह को शम्सबर्ग विनेगार्ड्स में अपना पहला क्रश मनाने के लिए इकट्ठा किया। उन्होंने काम करने के क्रम में 100-वर्षीय, रन-डाउन सुविधा प्राप्त करने के लिए अथक परिश्रम किया और अब कोल्हू शुरू करने वाले बटन को धक्का देने का समय आ गया था। उसने धक्का दिया। कुछ नहीं हुआ। कमरे के पीछे से दिग्गज ब्यूलियू वाइनयार्ड ओनोलॉजिस्ट एंड्रे टेचेल्स्तफ की आवाज उठी: ff मैडम, आपका कर्तव्य स्पष्ट है। ’डेविस कहते हैं: knew मुझे उस पल में पता था कि मुझे अंगूर खाने के लिए जाना होगा। मैंने अपने जूते और मोजे उतार दिए और काम पर चला गया। '

पार्टी जारी रही, अंगूर उखड़ गए और डेविस ने अपने कैलिस्टोगा वाइनरी को स्थापित करने के लिए शैंपेन विधियों और अंगूर की किस्मों का उपयोग करने वाले पहले अमेरिकी स्पार्कलिंग वाइन हाउस की स्थापना की। यह आठ साल पहले होगा जब डॉमिन चंदन नपा वैली में पारंपरिक विधि स्पार्कलिंग वाइन बनाने की चुनौती में शामिल हुए थे। 1998 में निधन हो गया था। उनके पति और पूर्व जैकब स्क्रम संपत्ति को पुनर्निर्मित करते हुए अपने शिल्प को सही करने के लिए संघर्ष किया, रॉबर्ट लुई स्टीवेन्सन द्वारा प्रसिद्ध उनकी पुस्तक द सिल्वरैडो स्क्वाटर्स में। जेमी दुनिया के सर्वश्रेष्ठ शेफ के लिए लाई गई भोजन बनाने के लिए मदिरा से मेल खाते हैं और जूलिया चाइल्ड, जेम्स बियर्ड और जैक्स पेपिन के लिए दो या दो बार खाना बनाते हैं। डेविस को पता था कि उन्होंने 1972 में इसे बनाया था, जब राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने चाउरन ब्लैंक डे ब्लैंक्स को चीन में प्रीमियर स्टेट चाउ एन-लाइ के लिए टोस्ट टू पीस स्टेट डिनर में ले लिया था। बीजिंग से अपनी लाइव रिपोर्ट के दौरान टीवी रिपोर्टर बारबरा वाल्टर्स ने शराब की एक बोतल बंद कर दी। जैमी डेवीज़ की ड्यूटी अभी भी स्पष्ट है। उसने नापासर से सोनोमा, मेंडोकिनो, मोंटेरे और मारिन काउंटियों में स्कर्म्सबर्ग की विरलता को बढ़ा दिया है, और डकहॉर्न के साथ एक अल्पसंख्यक साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं जो कि शम्सबर्ग के अंगूर स्रोतों को और बढ़ाएगा। उसने Querencia Brut Rose बनाया, जिसमें से मुनाफा जैक एल डेविस एग्रीकल्चर प्रिजर्वेशन फंड में जाता है, जो पुर्तगाल में उत्पादकों के साथ काम कर रहा है। उसने अपने बेटे, ह्यूग, जनरल मैनेजर और वाइनमेकर को स्पार्कलिंग वाइन बनाने का काम किया और एस्टेट पर कैबनेट सॉविनन लगाया। जो नए स्वीकृत डायमंड माउंटेन AVA.Though डेविस में नपा कैब गेम में सावधानी से प्रवेश कर रहा है, कार्नेरोस पिनोट नोयर के बदले में अपने फल का व्यापार कर रहा है, वह एक दिन में अपने ऑप्शंस को खुला छोड़ रही है, जो एक सेम्सबर्ग डायमंड माउंटेन माउंटेननेट सॉविनन का उत्पादन करती है। Tchelistcheff मंजूर होगा।

मेरी एडवर्ड्स

उसकी कार की नंबर प्लेट पर REINEPN - क्वीन पिनोट लिखा हुआ है। हालाँकि इस प्लेट को खुद के लिए चुनने के लिए विनम्र - यह एक दोस्त से एक उपहार था - एडवर्ड्स ने इसे अर्जित किया है। अपने 28-वर्षीय वाइनमेकिंग कैरियर के दौरान, एडवर्ड्स की सभी वाइन बहुत अच्छी रही हैं, लेकिन उनके पिनोट्स शानदार रहे हैं। यह सोचने के लिए कि वह कभी एक विधर्मी माना जाता था। शुरुआत में बहुत से लोगों ने मुझे हंसाया था, 'एडवर्ड्स कहते हैं। चुपके से 1977 में शुरू हुआ, जब मेरेडिथ Ed मीरा ’एडवर्ड्स ने अपने क्लोनल अनुसंधान को देखने के लिए डीजन विश्वविद्यालय का दौरा किया। वह आश्वस्त हो गई कि क्लोनल विविधता जटिल वाइन की कुंजी है। एडवर्ड्स ने 1978 में सोनोमा काउंटी के मेटानाज़स क्रीक वाइनरी में सात चारदोनाय क्लोन लगाए। उसने उन क्लोनों से अलग वाइन लॉट बनाया, उनके विकास को ट्रैक किया, उन्हें सेमिनारों में दिखाया और, कभी-कभी तो, धीरे-धीरे nayayers को परिवर्तित करना शुरू कर दिया। अब कोई नहीं हंस रहा है। कैलिफोर्निया के विजेता सभी क्लोनों के बारे में चिंतित हैं, विशेष रूप से राज्यों में उपलब्ध शारदोन्नय और पिनोट नायर के डिजन चयन। एडवर्ड्स के पास काम के लिए बहुत धन्यवाद है। इसके बाद, जिन्होंने 1973 में डेविस से ऑयनोलॉजी में मास्टर डिग्री हासिल की, सांताक्रूज पर्वत में माउंट एडेन वाइनयार्ड्स में अपनी पहली वाइनमेकिंग जॉब में उतरने से पहले भी एक कठिन लड़ाई थी। She किसी ने नहीं सोचा था कि एक महिला होज़ को खींच सकती है, ’वह कहती हैं। ‘सभी ने सोचा कि एक महिला की भूमिका एक लैब तकनीशियन के रूप में है। '

माउंट एडेन में तीन साल के बाद, 1977 में एडवर्ड्स मातजानस क्रीक में पहली विजेता बनीं, 1984 तक रह रही हैं। वह तब एक सलाहकार बन गईं, जो विशेष रूप से पल्ग्रिनी फैमिली वाइनयार्ड्स के लिए थीं, जिसके लिए उन्होंने 1991 से प्रशंसित कीलक लेन पिनोट नायर बनाया है। ओलिवेट लेन, डटन रेंच और अन्य रूसी रिवर वैली वाइनयार्ड्स से अंगूर, एडवर्ड्स ने 1997 में अपना खुद का मीरा एडवर्ड्स ब्रांड लॉन्च किया। 1998 में, उन्होंने अपना सबसे बड़ा करियर रोमांच का अनुभव किया - 24-एकड़ (10ha) मेरेडिथ वाइनयार्ड में अपना खुद का पिनोट नोयर वाइनयार्ड रोपण। वह कहती है, '' रिवर रिवर वैली में एस्टेट। '' आप क्या कर सकते हैं, जब आप अपना खुद का सिरका कमाल के हों। Control आपका पूरा नियंत्रण है। आप मिट्टी, रूटस्टॉक, क्लोन, पानी दाखलताओं, फसल भार का चयन करते हैं। Pinot Noir को दाख की बारी में बनाया जाता है यदि आपके पास शुरू करने के लिए सही सामग्री नहीं है, तो आपके पास एक हाथ आपकी पीठ के पीछे बंधा हुआ है। 'दोनों हाथों से अब मुफ्त में, एडवर्ड्स एक और Pinot Noir साइट विकसित कर रहा है, जिसमें पति केन कूपेरस्मिथ, हेरेडिथ के पास है। दाख की बारी। 'यह प्रतीक्षा के लायक है।'

गिना गैलो

जीना गालो को अपनी उपलब्धियों को परिभाषित करने की कोशिश करना एक पत्थर से खून निकलने की कोशिश करने जैसा है। वह कहती हैं, '' मैं भाग्यशाली हूं कि परिवार की वाइनरी से बंधी हूं। ' 34 साल की उम्र में, गैलो की उपलब्धियों ने उसे मामूली बयान दिया कि वह केवल 'सतह को खरोंचने' वाली है। सोनोमा के गैलो में विजेता होने के साथ-साथ, वह गैलो के लिए एक सक्रिय राजदूत है और सामान्य रूप से कैलिफोर्निया वाइन के लिए, खरीदारों के लिए अपनी वाइन पेश करने के लिए दुनिया की यात्रा कर रही है और 1933 में अर्न्स्ट और उसके दादा जूलियो द्वारा जख्मी हुई। तब से दुनिया के सबसे बड़े शराब उत्पादकों में से एक बनने के लिए विस्तार किया गया। एक बड़े पैमाने पर उत्पादक कोलोसस के रूप में इस प्रतिष्ठा के साथ और निषेध के अंत के बाद से सीधी, सस्ती, जुग-शैली की शराब बनाने का इतिहास है, इसका कोई मतलब नहीं है कि जीना गुणवत्ता की पैमाने पर गैलो छवि को ऊपर की ओर बढ़ाने में कामयाब रहा है। बुनियादी श्रेणियों के साथ, उसने सोनोमा वाइन के गैलो को पेश किया है - एकल दाख की बारी, एस्टेट-बोतलबंद, दस्तकारी वाली वाइन, जिन्होंने विश्व शराब उद्योग और कई पुरस्कारों में सम्मान जीता है। वह गैलो विज्ञापन अभियान का भी जाना-पहचाना चेहरा है, जिसे अक्सर उसे वाइनयार्ड्स में अपने लाल पिक-अप ट्रक से बाहर निकलते देखा जाता है। , लक्ष्यों से प्रेरित होने से अधिक, मैं दुनिया को किसी तरह से बेहतर जगह देकर जीवन से प्रेरित हूं। मैं सफल हो जाऊंगा अगर मैं 90 पर वापस देख सकता हूं और कह सकता हूं: 'हां, मैं इसे बेहतर स्थान पर छोड़ रहा हूं।' मेरे लिए, वह सूची में सबसे ऊपर है। मैं अपने परिवार, अपने कर्मचारियों और समुदाय में भी समय बिताना चाहता हूं। मतलो को दृढ़ता से लगता है कि महिलाएं प्राकृतिक विजेता बनाती हैं। महिलाओं के लिए देखभाल और बाजीगरी करना एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है। एक परिवार को चलाने और इसे एक साथ रखने के लिए धैर्य, परीक्षण और त्रुटि - गुण हैं जो वाइनमेकिंग में महत्वपूर्ण हैं। चखना और इंतजार करना बहुत ही विनम्र होता है, जो आपके जीवन का एक बड़ा हिस्सा है। यह सब दाख की बारी को समझने, इसे विकसित करने, शराब बनाने और फिर इसे बूढ़ा करने के बारे में है। यहां तक ​​कि जब आप इसे पकड़ते हैं और कॉर्क को अंदर डालते हैं, तब भी यह विकसित होता है। गैलो प्रेस विज्ञप्ति में उसकी जीत की शैली को 'बोल्ड और कामुक' बताया गया है। बाद का उपयोग करने के लिए एक बहुत ही महिला विशेषण है और क्या वह इस परिभाषा से सहमत होगी? ‘मैं शायद कामुक, नहीं, लेकिन बोल्ड, हाँ नहीं कहूंगा, क्योंकि मुझे ऐसी वाइन पसंद है जो अभिव्यंजक, व्यक्तित्व-चालित हैं। मदिरा जो मिट्टी और वाइनमेकर का सबसे अच्छा उपयोग करती है।)

और भविष्य क्या है? And मुझे बच्चे पैदा करना और मेरे करियर के साथ जुड़ना एक चुनौती होगी। दूसरी चुनौतियां मेरी जीत में हैं। मेरा लक्ष्य वाइन में महारत हासिल करना है, लेकिन आप कभी ऐसा नहीं करते। मेरे दादाजी ने मुझसे कहा: 'जब भी आपको लगता है कि आप जीत की कला में महारत हासिल कर चुके हैं, तो बेटन को सौंप दें।' यदि आपको चुनौती नहीं दी गई है, तो आप संतुष्ट नहीं हैं और आप कभी भी सुधार नहीं करेंगे। मैं शुरुआत में सही हूं। '

ज़ेल्मा लंबी

1968 के बाद से, जब वह यूसी डेविस ऑयनोलॉजी कार्यक्रम में दाखिला लेने वाली दूसरी महिला बनीं, तो उद्योग में ज़ेल्मा लॉन्ग का उदय उल्कापिंड रहा है, उनका निशान अमिट है। हालांकि, वर्णानुक्रम में अंतिम रूप से, ज़ेल्मा आमतौर पर कैलिफ़ोर्निया वाइन में महिलाओं की चर्चा में उल्लिखित किया जाता है। उनके व्यापक करियर की मुख्य बातों में शामिल हैं, नौ साल में रॉबर्ट मोंडावी वाइनरी (1970-79) के विजेता और सह-मालिक, नेपा वैली में 1977 के लॉन्ग वाइनयार्ड्स के तत्कालीन पति बॉब लॉन्ग के साथ वाइनमेकर,

सिमी वाइनरी के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (1979-1990), जहां उन्होंने 1996 में मॉइ-हेनेसी / लुई विट्टन के बाद सिमी और डोमैन चन्दन को अधिगृहीत करने के बाद बीमार सोनोमा काउंटी ब्रांड और 1996 में मोएट-हेनेसी कैलिफोर्निया वाइनरी के कार्यकारी उपाध्यक्ष का पुनर्विचार किया। वह 20 साल की सेवा के बाद 31 दिसंबर 1999 को LVMH से सेवानिवृत्त हुईं। सेवानिवृत्ति के लिए बहुत कुछ। 1990 के दशक के उत्तरार्ध में, लॉन्ग और उनके पति, विट्रिक्यूरिस्ट डॉ। फिलिप फ्रेज़ ने अपनी कंपनी, ज़ेल्फी वाइन शुरू की। वे दुनिया भर में जीत के अवसरों और साझेदारी की तलाश करते हैं। उनकी वर्तमान परियोजनाओं में दक्षिण अफ्रीका में सिमुनी वाइनरी शामिल हैं, जिसमें वे बैकस्बर्ग एस्टेट के माइकल बैक, और जर्मनी के नाहे में सिबिल वाइनलाइन के साझेदार हैं, जहां वे गीसेनहाइम रिसर्च इंस्टीट्यूट में ओओलॉजी विभाग की अध्यक्ष डॉ। मोनिका क्रिस्टमैन के साथ रिस्लीन्ग करते हैं। लोंग कहते हैं, 'फिल और मैं दोनों नपा में शुरू हुए थे, जब नपा युवा थी और हमने महान वाइन बनाने के समान अवसर देखे हैं, खासकर दक्षिण अफ्रीका और जर्मनी में।' ‘हम अपने व्यवसाय से प्यार करते हैं, चुनौतियों से प्यार करते हैं - वे अविश्वसनीय रूप से पुरस्कृत कर रहे हैं। '

वाइन में करियर चाहने वालों को सलाह देना लंबे समय तक जारी रहता है। ‘जब मैंने मांडवी में शुरुआत की, तो मैं इतना केंद्रित था कि मुझे जोखिम के रूप में नहीं देखा गया था। वह कहती है कि ऐसा कोई नहीं था कि कोई मुझ पर मौका ले रहा था। Today फिर भी, आज महिलाओं के पास अविश्वसनीय अवसर हैं जो उन्होंने 20 और 30 साल पहले नहीं किए थे। प्रत्येक युवती में संभावना की भावना होनी चाहिए, एक समझदारी वह इस व्यवसाय में जो करना चाहती है वह कर सकती है। '

डॉ। कैरोल मेरेडिथ

जो महिला शराब की दुनिया को यह बताकर चौंकाती है कि कुलीन चेर्डनै अंगूर की कोठरी में एक जेनेटिक कंकाल था - औसत दर्जे का और लगभग विलुप्त हो चुके गौएस ब्लैंक अंगूर - का एक और आश्चर्य है। मेरेडिथ, यूसी डेविस प्रोफेसर और दुनिया के सबसे सम्मानित प्लांट आनुवंशिकीविदों में से एक, बल्कि चुपचाप, अपने पति स्टीफन लैगियर के साथ नपा घाटी में अपने अंगूरों को उगा रही है। काबरनेट की भूमि में एक अंगूर का पौधा क्या करता है? सीरह। नापा घाटी के तल से 1,300 फीट (400 मी) ऊपर एक शानदार 84-एकड़ (34ha) माउंट वेदर की संपत्ति पर इसकी चार एकड़ (1.6ha)। मेरेडिथ याद करते हैं कि हमें यह पता लगाने में कुछ साल लग गए कि क्या लगाया जाए। To हम 1991 में उत्तरी रौन के लिए गए थे और मदिरा से प्यार करते थे। हमें पता था कि हमें जो कुछ भी लगाया गया है, उसके बारे में भावुक होने की जरूरत है और इसके लिए अच्छा प्रदर्शन करने का एक शानदार मौका होना चाहिए। हमने सीराह को चुना। '

मेरेडिथ ने शारडोनय के पालन-पोषण का पता लगाने के लिए डीएनए फ़िंगरप्रिंटिंग का उपयोग किया है, यह निर्धारित करें कि कैबेरनेट सॉविनन कैबेरनेट फ्रैंक और सॉविनन ब्लैंक की संतान हैं, और पुष्टि करते हैं कि अमेरिका के ज़ैफंडेल और इटली के प्राइमिटिवो अंगूर एक ही किस्म हैं। उसके काम से उत्पादकों को अपने अंगूर के बागों में कुछ किस्मों के बारे में पता चलता है और आनुवांशिकवादियों को पुरानी अंगूर की किस्मों को संरक्षित करने और नए विकसित करने में मदद मिलती है। मेरेडिथ कहती हैं, उनके प्रभाव का एक हिस्सा इस विषय पर अंतर्राष्ट्रीय संवाद को प्रोत्साहित करने में रहा है। 2000 में, फ्रांसीसी सरकार ने मेरेडिथ को अपनी ऑर्ड्रे डु मेरिट एग्रीकोल से सम्मानित करके सहमति व्यक्त की। मेरेडिथ का जन्म वेल्स में हुआ था, जब वह 11 साल की थी, तब वह अपने परिवार के साथ उत्तरी कैलिफोर्निया चली गई थी और अंततः यूसी डेविस में जीव विज्ञान में डिग्री हासिल की। वह 1977 में आनुवंशिकी में अपनी पीएचडी के लिए लौटीं। 'मैं उस समय शराब में वास्तविक दिलचस्पी नहीं ले रही थी,' वह कहती हैं, 'लेकिन मैं स्टीव से तब मिली थी जब वह अपने गुरु के ऑइनोलॉजी में हो रही थी और हमने नपा में जाने का फैसला किया था और दाख की बारी की संपत्ति की तलाश शुरू करें। कभी-कभी उन्हें यह मिल जाता था, मेरेडिथ और पूर्व मोंडवी वाइनमेकर लैगियर ने अपनी खड़ी ढलान वाली पहाड़ी पर सिराह लगाया। उन्होंने 1998 के विंटेज से लागियर मेरेडिथ सिराह की अपनी पहली रिलीज़ का निर्माण किया। मेरेडिथ कहते हैं, 'यह एक बात है, एक अकादमिक के रूप में, लोगों को यह बताने के लिए कि क्या करना है, और एक और इसे खुद करना और अपने पैसे से करना है।' ‘इस दाख की बारी के कारण मुझे इस बात की बेहतर जानकारी मिली है कि मेरे विद्यार्थी अपने अभियान को लेकर कितने भावुक हैं। '

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MARGRIT BIEVER MONDAVI

70-कुछ पर, Margrit Biever ने अपने करियर के दौरान शराब में एक महिला के रूप में संदेह का एक सा अनुभव किया है। स्विटज़रलैंड में जन्मी और अपने पीछे वर्षों की यात्रा के साथ, जब रॉबर्ट मांडवी की भावी दूसरी पत्नी नपा पहुंची, तो उसे तुरंत पता चल गया कि वह रहना चाहती है। वह कहती हैं, 'यह सही है।' , नीलगिरी, दौनी, सरसों, गुलाब और दाख की बारियां की अद्भुत, मिट्टी की गंध। यह घर की तरह महसूस किया जाता है। वह शराब की दुनिया में प्रवेश करती है, जो संस्कृति, विशेष रूप से कला और संगीत के प्यार से उपजी है, वह जुनून जिसने कभी उसे पीछे नहीं छोड़ा। उन्होंने चार्ल्स क्रुग वाइनरी (1967 में बॉब के जाने से पहले मोंडवी बंधुओं के लिए घर) को अपने दम पर स्थापित करने के लिए राजी किया। 1963 में आयोजित करने के लिए वह एक संगीत कार्यक्रम में मदद करने के लिए एक स्थान प्रदान करने के लिए थी, और यह इतनी सफल थी कि तत्कालीन पीआर निदेशक ने पूछा उसे वाइनरी टूर पर काम करने के लिए। ‘मैं ताजा था, दिलचस्पी और शराब के बारे में मैं सब कुछ पढ़ सकता था। इस तरह से मैं व्यवसाय में आ गया। '' उसके सभी पुरुष सहयोगियों को तब तक संदेह था, जब तक कि लेखाकार ने यह घोषणा नहीं की कि वह इन दौरों के लिए सबसे अधिक शराब दो महीने से बेच रहा है। ‘इसके बाद वे वास्तव में मुझसे नफरत करते थे! '' बॉब के चले जाने पर, सिस्टम बदल गया और इसमें कोई मज़ा नहीं आया, इसलिए मैं मंडावी वाइनरी में शामिल होने तक अपनी पेंटिंग में वापस चला गया, '' वह याद करती हैं। यह 1967 में था। तब से, बीवर ने वाइनरी को एक सांस्कृतिक और पाक केंद्र बना दिया है। उन्होंने सुप्रसिद्ध समर म्यूजिक फेस्टिवल और फेस्टिवल ऑफ विंटर क्लासिकल कन्सर्ट्स विकसित किए और सभी ललित कलाओं के लिए एक गैलरी बनाई, जिसमें प्रतिभाशाली, अज्ञात कलाकारों के साथ-साथ अधिक स्थापित लोगों का समर्थन किया गया। पाक पक्ष में, बीवर ने ग्रेट शेफ्स कार्यक्रम में फ्रेंच और अमेरिकी शेफ को वाइनरी में लाया और अब नपा में नए अमेरिकन सेंटर फॉर वाइन, फूड एंड द आर्ट्स को खोजने में मदद कर रहा है। Culture वापस तो अमेरिका में गैस्ट्रोनॉमी की संस्कृति नहीं है। भोजन / शराब के सामंजस्य में विश्वासियों का एक छोटा प्रतिशत था, लेकिन बाकी को हमें परिवर्तित करना था। फ्रांसीसी रसोइयों ने हमारे कैलिफ़ोर्निया वाइन को संदेह के साथ चखा और मोहित हो गए - उनमें से हर एक ने वाइन को अपने रेस्तरां में पेश किया, भले ही वे शराब की सूची के पहले पृष्ठ पर न हों। अब से? 'धत्तेरे की। मैं कभी रिटायर होने के बारे में नहीं सोचता। मैं अभी भी जो हासिल करना चाहता हूं वह वाइनरी में सौंदर्य संबंधी निर्णयों के साथ अधिक शामिल होना है। मैं चालाक दृष्टिकोण के लिए जाने के बजाय अधिक पृथ्वी वापस लाना चाहता हूं। '

डॉ एएन नोबल

एक सदी के एक चौथाई के लिए, यूसी डेविस के विज्ञान और ऑयनोलॉजी के छात्रों ने वाइन के संवेदी विज्ञान पर एन नोबल के पाठ्यक्रम को लिया है। क्योंकि कैलिफ़ोर्निया के अधिकांश विजेता डेविस के उत्पाद हैं, यह कहना सुरक्षित है कि नोबल ने उनमें से कई को प्रशिक्षित किया है कि वे कैसे बनाते हैं, उन्हें स्वाद, गंध और स्वाद का वर्णन करते हैं। हजारों लोगों में फैक्टर जिन्होंने शराब के बारे में बात करने में उनकी मदद करने के लिए उनके वाइन अरोमा व्हील का इस्तेमाल किया है और इस जल्द ही रिटायर होने वाले प्रोफेसर ने काफी विरासत छोड़ दी होगी। नोबल डेविस ऑयनोलॉजी विभाग में पहली महिला फैकल्टी सदस्य थीं। मैसाचुसेट्स विश्वविद्यालय में खाद्य विज्ञान में पीएचडी करने के बाद 1974। हालांकि संवेदी विज्ञान जटिल है, उसने अपने छात्रों को बहुत ही सरलता से, their उनकी नाक सुनने के लिए ’सिखाया। क्योंकि स्वाद कलिकाएं केवल कड़वा, खट्टा, नमकीन और मीठा पता लगा सकती हैं, हमें लगता है कि हम जो स्वाद लेते हैं, वह वास्तव में गंध है जो हमारे मुंह में शराब रखने पर हमारी नाक तक पहुंचता है। हम इन गंधों को अपनी स्मृति में कुछ के साथ जोड़कर याद करते हैं, जैसे कि ज़िनफंडेल जो कि दादी की ब्लैकबेरी जाम की तरह महकती है या सौविग्नन ब्लैंक जो एक ताजा लॉन की तरह बदबू आती है। शराब अरोमा व्हील, जिसे नोबल 1980 के दशक के मध्य में विकसित किया गया था, यह वर्णन करने के लिए एक आम शब्दावली प्रदान करता है कि हम शराब में क्या गंध लेते हैं। क्या कुछ शराब के बेहतर मूल्यांकनकर्ता महिलाएं मानते हैं? ‘नहीं मेरा मानक जवाब है,’ वह कहती हैं। A यह लिंग की बात नहीं है, बल्कि ऐसे लोगों के हैं जिनके पास संवेदी अनुभव और यादें हैं और जो सूचना को संसाधित करने में सक्षम हैं। शेफ जैसे कुछ लोग, शायद बेहतर मूल्यांकनकर्ता हैं क्योंकि उन्हें यह याद रखने के लिए प्रशिक्षित किया गया है कि वे क्या गंध और स्वाद लेते हैं। ' एक प्रोफेसर, एक व्याख्याता या एक सलाहकार होने का रास्ता, 'वह कहती हैं। Ret मैं सेवानिवृत्त हो सकता हूं, लेकिन मैं खुद को ऊबने नहीं दूंगा। '

माइकल बोरन

एक डेविस से फ्रेंच साहित्य की डिग्री के साथ क्या करता है, अमेरिका में सबसे अग्रणी ऑन्कोलॉजी स्कूल? रोडेनो ने नपा वैली में दो फ्रांसीसी-स्वामित्व वाली वाइनमेकिंग कंपनियों के साथ एक कार्यकारी के रूप में फ्रेंच संस्कृति को जोड़ने और एक कैरियर के रूप में वाइनमेकिंग करने का एक तरीका ढूंढा - डोमन चंदन, 1973 में मोए-हेनेसी (अब LVMH) और सेंट सुपररी द्वारा स्थापित स्पार्कलिंग वाइन निर्माता। , ग्रुप-स्केली के स्वामित्व वाले एक वाइन निर्माता के रूप में। कुछ साल कॉलेज से बाहर रहे और करियर की कोई वास्तविक दिशा नहीं होने के कारण, रोडेनो ने खुद को नपा में पाया, एक जॉब के लिए उसके वकील पति ग्रेग ने वहां एक लॉ फर्म के साथ काम किया। वह ब्यूलियू वाइनयार्ड में एक टूर गाइड बन गई और रॉडेनो याद करते हुए कहती है, 'मुझे यह जानकर आश्चर्य हुआ कि मैं पहली महिला थी जिसके पास काम था। जल्द ही उसने सुना कि मोएट-हेनेसी एक नापा वैली स्पार्कल वाइन हाउस बनाना चाहता था और उसने काम पर रखा था। जॉन राइट प्रक्रिया शुरू करने के लिए। 'जॉन को खोजने में मुझे कई हफ्ते लग गए और जब मैंने किया, तो मैंने कहा: 'मुझे फ्रेंच बोलते हैं और आपको मदद की ज़रूरत होगी।' उद्योग में एक नेता बन गया और विपणन के उपाध्यक्ष, रॉडेनो को एक नई चुनौती की आवश्यकता थी। यह फ्रांसीसी शराब और फूड मैग्नेट रॉबर्ट स्केली से आया था, जिसने अपने नैपा वैली वाइनरी को शुरू करने के लिए रॉडेनो को काम पर रखा था, जिसे बाद में सुपर सुपारी कहा जाने लगा। रोडेनो कहते हैं, 'मुझे एक वास्तविक फायदा हुआ क्योंकि मेरी फ्रेंच बोलने की क्षमता ने सभी को मेरे साथ आराम करने का मौका दिया।' To इसने मुझे खुले और प्रत्यक्ष होने की अनुमति दी। फ्रांस में एक महिला का वाइनरी सीईओ होना आम बात नहीं है, लेकिन लगता है कि फ्रांस ने इसे यहां स्वीकार कर लिया है ।'रोडेनो ने अपने 13 वें वर्ष में सेंट सुपररी में ब्रांड को एक अमेरिकी चेहरा, मजबूत नेतृत्व और एक विपणन अभियान का लक्ष्य दिया है उपभोक्ताओं के लिए शराब अधिक सुलभ बनाने पर। वह वूमन फॉर वाइन सेंस (एक स्वस्थ, संतुलित जीवन शैली के हिस्से के रूप में शराब को बढ़ावा देने वाली संस्था), नपा वैली वाइन ऑक्शन (जिसे उन्होंने 1998 में अध्यक्षता की थी) और वाइन मार्केट काउंसिल के संस्थापक निदेशक के रूप में अपने काम के माध्यम से प्रभावी रही हैं। , जो शराब के लिए एक राष्ट्रीय जेनेरिक विपणन अभियान बनाने का आरोप लगाया गया है।

हेलन टर्ली

उसके एक-वाक्य फ़ैक्स ने बस इतना कहा कि वह इस कहानी में भाग नहीं लेना चाहती थी। कोई स्पष्टीकरण नहीं, कोई माफी नहीं, बस नहीं। हेलेन टरली के साथ काम करने वाला कोई भी व्यक्ति जानता है कि वह कहती है कि उसका क्या मतलब है। वह एक पूर्णतावादी है जो सभी शॉट्स को बुलाता है और वह इसे शुरू से स्पष्ट करता है। बहस का कोई उपयोग नहीं किया जा सकता है। तुरली की सफलता के साथ कोई बहस नहीं होगी। यह शुरू में परामर्शी व्यवसाय से आया था जो वह अपने पति, जॉन वेटलॉफ़र के साथ चलाती थी। ब्रायंट फैमिली, पल्मेयर, कोलगिन, लैंडमार्क और मार्टिनेली उन क्लाइंट वाइनरी में से हैं, जिन्हें उनके मार्गदर्शन में स्टारडम मिला है। हालांकि वे तरीके जुदा थे, पूर्व ग्राहक पीटर माइकल, बीआर कोहन और टर्ली वाइन सेलर्स (उनके भाई लैरी के स्वामित्व वाले) इस बात से सहमत हैं कि टर्ली ने अपनी मदिरा पर सकारात्मक प्रभाव डाला। हाल ही में, सफलता टर्ली और वेटलॉफ़र के अपने मार्सैन्ड ब्रांड - चार्डोनेय और पिनोट से आई है। जेनर के पास सोनोमा तट पर उनके मार्कसाइन वाइनयार्ड से नूर और नपा और सोनोमा काउंटियों में एकल अंगूर के बागों से नोइर। केवल रेस्तरां और मेलिंग सूची के ग्राहकों के लिए बेचा जाता है, मार्कसाइन वाइन कैलिफ़ोर्निया में सबसे प्रतिष्ठित हैं। 50-कुछ टर्ले का सबसे बड़ा बूस्टर रॉबर्ट पार्कर है, जिसने उन्हें 'वाइन देवी', 'एक प्रतिभाशाली' और 'उत्तरी अमेरिका' के रूप में वर्णित किया है। बेहतरीन विजेता। ' कुछ आलोचकों का कहना है कि उसकी मदिरा बहुत बड़ी है, बहुत शराबी है, बहुत ही उन्मत्त है, लेकिन फिर भी, उसके प्रशंसक सेनापति हैं। टर्ली ने कहा है कि उसकी मदिरा शक्ति और चालाकी का मिश्रण है। इस यिन और यांग संतुलन को प्राप्त करना एक जोखिम भरा और महंगा व्यवसाय है। वह उच्च घनत्व वाले प्लांटिंग, कम पैदावार, 24-25rix ब्रिक्स पर कटाई, पूरे-क्लस्टर दबाने, जंगली-खमीर किण्वन, नए भारी-भरकम फ्रेंच ओक बैरल के लिए जोर देती है और चारोद्नेय को एक साल के लिए लेट्स पर बैठने देती है। अफ़सोस की बात है कि जो मानते हैं कि टुरली को काम पर रखना पार्कर के तालू और बड़े मुनाफे का तेज़ ट्रैक है।