साभार: इवोहा / आलमी स्टॉक फोटो
इसकी दाख की बारियां चेसगैन- और पुलिन्गे-मॉन्ट्राशेत दोनों की सीमा पर हैं, फिर भी सबसे अच्छा सेंट-ऑबिन कीमत का एक अंश है। लेकिन, स्टीफन ब्रूक कहते हैं, आपको यह जानना होगा कि कहाँ देखना है।
बहुत से लोग बरगंडियन वाइनयार्ड्स के जटिल मोज़ेक को मास्टर करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं उन विस्तृत नक्शों पर घंटे बिताता हूं जो इस क्षेत्र के सभी संकटों की पहचान करते हैं। ये नक्शे आश्चर्य से भरे हैं। मोंटेनी के मामूली अंगूर के बागों के पास वोल्ने के बेहतरीन विकास के कितने करीब हैं! कितना अजीब है कि केवल वोन्स थॉट्स, जो कि एक प्रमुख क्रूर है, भव्य क्रैच साइटों के स्वैथ को तोड़ता है, जो कि ला टाचे से क्लोस डे वोगोट तक अबाध रूप से फैलता है! शायद सभी में सबसे अजीब है कि कैसे ताकतवर शेवेलियर-मोंट्रेचेथ सेंट-ऑबिन के नीच अंगूर के बागों से कुछ ही मीटर की दूरी पर है, जो पुलिन्गे-मॉन्ट्रेचेस और चेसगेन-मॉन्ट्राशे के प्रीमियर क्रूस की सीमा भी है।
बेशक भिक्षुओं, उत्पादकों और नौकरशाहों ने जो बर्गंडियन वाइनयार्ड्स के पदानुक्रम को स्थापित किया था, वे जानते थे कि वे क्या कर रहे थे। सेंट-ऑबिन, चेवेलियर-मॉन्ट्राशेत से एक पत्थर का फेंक हो सकता है, लेकिन कभी भी एक हजार वर्षों में सेंट-ऑबिन के सर्वश्रेष्ठ गोरे एक बढ़िया शेवेलियर-मॉन्ट्रेक्ट नहीं होंगे। नक्शे फ्लैट हैं, लेकिन दाख की बारियां नहीं हैं। क्या नक्शे केवल ग्राफिक माध्यमों से सुझाव दे सकते हैं वे ऊंचाई और एक्सपोजर की विविधताएं हैं जो औसत दर्जे की साइट और एक महान के बीच सभी अंतर बनाती हैं।
लेकिन जहां यह मंथली या सेंट-ऑबिन जैसे सांप्रदायिकों के लिए अत्यधिक दावे करने के लिए मूर्खतापूर्ण होगा, यह ध्यान में रखने योग्य है कि उनकी वाइन की कीमतें उनके अधिक शानदार पड़ोसियों की वाइन की मांग का एक हिस्सा हैं।
यदि आप मोंटराखेत जैसे भव्य क्रूर दाख की बारियों का सामना करते हैं, तो आप देखेंगे कि कैसे एक घाटी घाटी से बाईं ओर प्रवेश करती है। यदि आप इस घाटी के किनारे जाने वाली सड़क का अनुसरण करते हैं, तो आप गामे और सेंट-ऑबिन गांवों में आते हैं। इस सड़क के दोनों किनारे सेंट-ऑबिन के अंगूर के बागों से पंक्तिबद्ध हैं। अधिकांश को प्रीमियर क्रू के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जो सुझाव दे सकते हैं कि वे समान गुणवत्ता के हैं, लेकिन यह मामले से बहुत दूर है। इनमें से कुछ साइटें सड़क के करीब हैं, जहां मिट्टी भारी और जलोढ़ हो जाती है, जिसके परिणामस्वरूप वाइन में चालाकी की कमी होती है। कहीं-कहीं बेलों की ढलान बहुत अधिक होती है, जहाँ की दरार सीमांत हो सकती है।
शेवेलियर के ठीक ऊपर दाख की बारियां के लिए, कुंजी शब्द 'ऊपर' है: वे उच्च हैं और तेज हवाओं के संपर्क में हैं जो परिपक्वता में देरी कर सकते हैं। फिर भी, ये सेंट-ऑबिन में सर्वश्रेष्ठ साइटें हैं: एन रेमिली, चैटनीयर, और लेस मुर्गर्स डेस डेंट डे बिएन। लेस मुर्गर्स यकीनन गाँव का सबसे अच्छा अंगूर का बाग है: बहुत पथरीला और चटकी। यहां बहुत कम मिट्टी है, और बेलें मुश्किल वर्षों में पीड़ित हो सकती हैं लेकिन जब अंगूर पूरी तरह से पक जाते हैं, तो वे सेंट-ऑबिन की सबसे शक्तिशाली और सुरुचिपूर्ण मदिरा देते हैं। एन रेमिली थोड़ा कम पथरीला है और वाइन एक स्पर्श व्यापक हो सकता है, हालांकि कुछ दर साइट बहुत अधिक है। वही ला चाटेनीएरेस का एक सच है, एक शानदार दाख की बारी के साथ एक शानदार दाख की बारी है जो कि लारे के रूप में उत्पादकों द्वारा बेशकीमती है।
इन दाख की बारियों के माध्यम से, यह स्पष्ट है कि भारी बदलाव हैं। एन रिमिली में एक उत्पादक का पार्सल दूसरे की गुणवत्ता और चरित्र में बहुत भिन्न हो सकता है। इस प्रकार, एक मामूली प्रीमियर क्रू में एक उत्कृष्ट भूखंड एक अन्यथा बकाया दाख की बारी में एक खराब आश्रय पार्सल से बेहतर शराब दे सकता है। बहरहाल, यह कहना काफी सुरक्षित है कि घाटी के पुल्गें किनारे पर सबसे अच्छी साइटें हैं। चेसगैन की तरफ चार्मोइस जैसे गड्ढे कम खड़ी हैं और मिट्टी में समृद्ध मिट्टी मदिरा बहुत अच्छी हो सकती है, लेकिन वे मुर्गर्स और उसके पड़ोसियों की तुलना में व्यापक हैं, और कम चालाकी है।
(सेंट-ऑबिन भी कुछ लाल वाइन का उत्पादन करता है, लेकिन कुल मिलाकर वे गोरों की तुलना में निश्चित रूप से कम दिलचस्प हैं, वे हल्के और आकर्षक हैं, सबसे खराब देहाती और डोर हैं। शीर्ष लाल दाख की बारियां वे हैं जो सेंट के गांव के पीछे बैठे हैं। -एबिन: लेस फ्रियोनेस और सुर ले सेंटीयर डू क्लो।)
महान प्रतिष्ठा
सेंट-ऑबिन आनंद के रूप में ऐसी प्रतिष्ठा हाल ही में है। पचास साल पहले, कई उत्पादकों ने शारडोने के बजाय अलीगोटे को लगाया, फिर 1960 के दशक में पिनोट नोयर के लिए एक प्रचलन था। आज, Chardonnay ठीक ही हावी है। हालाँकि कुछ मुट्ठी भर समाजशास्त्रियों ने लंबे समय से अपनी मदिरा की मांग की है, लेकिन गाँव के भाग्यशाली हैं कि अच्छी संख्या में कुशल उत्पादक हैं जिन्होंने सर्वोत्तम स्थलों को पुनः प्राप्त करने के लिए पीड़ा ली है। रेमिली और मुर्गर्स के कुछ हिस्सों को फ़ाइलोक्लेरा के बाद छोड़ दिया गया था, और उनकी वजह से 1980 और 1990 के दशक तक इसका जवाब नहीं दिया गया था।
एनसीआईएस न्यू ऑरलियन्स काव्य न्याय
वाइनमेकिंग शैलियों में आश्चर्यजनक रूप से बहुत कम भिन्नता है। साधारण सफेद गांव की मदिरा आमतौर पर या तो पुराने बैरल या पीपे में या टंकियों में वृद्ध की जाती है। प्रीमिअर्स क्रूस आम तौर पर बर्गंडियन ओक बैरल में विनीकृत और वृद्ध होते हैं, हालांकि नए ओक का अनुपात शायद ही कभी 30% से अधिक होता है, और अक्सर 15-20% होता है। जिसने भी सेंट-ऑबिन के अंगूर के बागों को वर्गीकृत किया था वह प्रीमियर क्रूस को सौंपने में अत्यधिक उदार था, जिसके परिणामस्वरूप अक्सर बहुत ही शांत स्थलों में लगाए गए वाइन वाइन, कभी-कभी ओवर-एसिडिक होते हैं, इसलिए यह प्रीमियर क्रूज़ के लिए मामूली प्रीमियम का भुगतान करने के लिए पर्याप्त रूप से लायक है।
शराब बनाने वाले
कई वर्षों तक गाँव में सर्वश्रेष्ठ निर्माता मार्क कॉलिन थे, जिन्होंने अब अपने बेटों को सौंप दिया है। 1990 के दशक के उत्तरार्ध से, हालांकि, ओलिवियर लैमी की वाइन ने बढ़त बना ली है। 1990 के दशक के मध्य तक, जब ह्यूबर्ट के बेटे ओलिवियर ने पदभार संभाला, तब तक लैमी की वाइन अस्पष्ट थी। हर साल वह रेमिली, चटनीएयर, और बर्गर से एक शानदार रेंज का उत्पादन करता है, मदिरा जो जोरदार और ब्रेसिंग के साथ-साथ फलों से भी भरी होती है। हालांकि, वे आसानी से सेंट-ऑबिन की सबसे महंगी सफेद वाइन हैं।
लारू भाइयों के पास चुनने के लिए प्रीमियर क्रूस की एक विस्तृत श्रृंखला है, साथ ही साथ पुलगेन और चेसगैन में दाख की बारियां हैं। 2000 में रेमिली और मुर्गर्स उनके शीर्ष क्रूस थे, और ये अच्छी तरह से एकीकृत ओक के साथ फलदार वाइन हैं जो उनके दाख की बारी के स्थलों के विविध पात्रों को दर्शाते हैं।
डेनिस क्लेयर, जो सेंटेनै में स्थित है, समान रूप से भरोसेमंद है। उनकी शक्ति और लंबाई की मदिरा हैं जो लगभग पांच वर्षों में बहुत सुखद पेय प्रदान करते हैं। वे आधुनिक शैली के गोरे हैं, जो पूरे-क्लस्टर दबाने (लैमी द्वारा उपयोग किया जाता है) और अधिकांश सेंट-ऑबिन की तुलना में थोड़ा अधिक नए ओक में तकनीक के साथ बनाया गया है। लेकिन उनकी फलों की गुणवत्ता उत्कृष्ट है, और उनकी उदारता और अतिउत्साह में वे अपने निर्माता के व्यक्तित्व को दर्शाते हैं। कॉलिन से वाइन की तरह, वे उचित कीमत हैं।
डोमिनिक डेरेन गांव सनकी है, जो अपनी मदिरा के लिए एक उच्च संबंध वाला एक रायशुदा आदमी है, जो कई वर्षों से बायोडायनामिक रूप से उत्पादित किया गया है। (जब मैं अंतिम बार आया था, तो आंगन में ताजा गायों के सींगों का एक टब रखा गया था।) उनकी वाइनमेकिंग एक गलती के लिए गैर-हस्तक्षेपकर्ता है: कोई जोड़ा खमीर, कोई चैपटलाइज़ेशन, कोई अम्लीकरण, शायद ही कोई निस्पंदन, यहां तक कि गोरों के लिए। वे अच्छे हैं, विशेष रूप से एन रेमिली से, और वे अच्छी तरह से उम्र के लगते हैं।
विश्वसनीय उत्पादकों के इस प्रसार के साथ, यह मान लेना आसान है कि सेंट-ऑबिन की सभी मदिराएं मांगने लायक हैं। लेकिन निराशाएँ भी हैं। औक्स-डुरेस में विन्सेन्ट प्रूनियर के लोग अक्सर आक्रामक अम्लता प्रदर्शित करते हैं। गेरार्ड थॉमस की वाइन में सुगंधित उत्साह की कमी होती है और उच्च अम्लता से चिह्नित होते हैं, जिसका श्रेय वे अपने दाख की बारियों में युवा लताओं को देते हैं। हालांकि, उनके मुर्गर्स का स्वागत खनिज चरित्र है।
सेंट-ऑबिन से खरीद करने वाले दो प्रमुख négociants ओलिवियर लेफ्लाइव और डॉमेन रूक्स हैं, हालांकि बाद में गांव में अंगूर के बाग हैं। Leflaive कई वर्षों से सेंट-ऑबिन के गोरों के लिए एक उत्साही रहा है, और वे लगातार अच्छे हैं, हालांकि सबसे अच्छे नशे में युवा हैं।
https://www.decanter.com/wine-reviews/france/burgundy/olivier-leflaive-cuvee-oncle-vincent-bourgogne-2018-35979
बरगंडी के बार्गेन्स
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