डॉमेन जार्ज रोजमियर: प्रोफाइल और वाइन रेटिंग्स...

जॉन-वायंड क्रेडिट: जॉन-वायंड

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बरगंडी मास्टर क्लाइव कोट्स मेगावाट आपको वह सब कुछ बताता है, जो आपको डोमन जार्ज रौमियर के बारे में जानने की जरूरत है, साथ ही शीर्ष यात्राओं से मदिरा पर ऐतिहासिक चखने वाले नोटों के बारे में - एक श्रृंखला के हिस्से के रूप में जो क्लाइव की सबसे हालिया पुस्तकों से डॉमिन प्रोफाइल पर वापस दिखता है।

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एक अंतर के साथ चंबोल के लिए, वाइन जो पर्याप्त, यहां तक ​​कि मजबूत, साथ ही मखमली और सुरुचिपूर्ण हैं, सबसे अच्छा स्रोत रूमियर डोमिन है: सटीक होने के लिए, क्योंकि गांव में दो अन्य हैं, डोमिन जार्ज रूमियर। यह कोट डी'ओर में सबसे लंबे समय तक स्थापित एस्टेट बॉटलिंग डोमेन में से एक है। और सभी में से एक सबसे अच्छा है।

इस प्रभुत्व का केंद्र जिनेविएव क्विनक्विन के दहेज में है, जिसने 1924 में जॉर्जेस राउमियर से शादी की थी। 1898 में जन्में जॉर्जेस, साऊलू के पास चौरोलिंग मवेशी देश में डन-लेस-प्लेस से आए थे। जब वह चमबोले में आया तो उसने क्वुक्विन परिवार के अंगूर के बागों पर कब्जा कर लिया, और मुसागेन के एक छोटे से हिस्से में ले जाकर शोषण को बढ़ाया। पैमाइश में और कम्यून में अतिरिक्त जमीन खरीदना, और अपने माता-पिता, जो एक गैर-व्यवसायी भी था, से स्वतंत्र होकर खुद को स्थापित किया। (द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इसका अस्तित्व समाप्त हो गया।)

1950 के दशक में वर्चस्व को और बढ़ाया गया था। डोमन बेलगॉरी से अधिक बोनेस मार्स, 1952 में आया था। उसी वर्ष क्लोस डे वोगोट के दो पार्सल जोड़े गए थे। और 1953 में 2.5 हेक्टेयर का एकाधिकार प्रीमियर क्रू मोरे-सेंट-डेनिस में क्लोस डे ला बुसीयर को बेटेनफेल्ड परिवार से प्राप्त किया गया था। 1930 के दशक में यह पार्सल ग्रिललेट एस्टेट से संबंधित था, जिसके अवशेष बाद में डॉमिन ड्यूजैक के आधार के रूप में बने।

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प्रोफाइल जारी रही

जॉर्जेस और जिनेविवे के सात बच्चे थे, उनमें से पांच लड़के थे, और मुझे लगता है कि वह एक मार्टिनेट का एक सा हो गया होगा, जो बागडोर नहीं जाने देना चाहता था। 1955 में, सबसे बड़े बेटे, एलेन ने पद संभालने के लिए छोड़ दिया मैनेजर पड़ोसी डी वोग्यू के प्रभुत्व के लिए। एक और बेटा, पॉल बन गया दलाल। तीसरे, जीन-मैरी ने 1954 में प्रभुत्व में एक भूमिका निभानी शुरू कर दी थी और अंततः 1961 में उनके पिता सेवानिवृत्त हो गए (जॉर्जेस की 1965 में मृत्यु हो गई)। इस वर्ष में, प्रभुत्व बरकरार रखने की कामना करते हुए, भाइयों ने अपने उत्तराधिकार के लिए एक सीमित कंपनी बनाई, जो कि बहनों की पकड़ के साथ, उन्हें प्रभुत्व के लिए किराए पर दिया गया था। जब उन्होंने डी वोगेन एलेन से सेवानिवृत्त हुए, तब उन्होंने अपने हिस्से को अपने बेटे हर्वे और उनके दूसरे बेटे लॉरेंट की विधवा द्वारा अलग-अलग शोषण किया।

आज डोमिन जार्ज रॉमियर में विजेता 54 वर्षीय क्रिस्टोफ, जीन-मैरी का बेटा है। क्रिस्टोफ़ का जन्म 1958 में हुआ था, उन्होंने डीजोन विश्वविद्यालय में ऑन्कोलॉजी का अध्ययन किया, ए मंच 1980 में कोट्स ड्यू रोन में उत्कृष्ट केयर्न को-ऑपरेटिव में, और उसके साल बाद अपने पिता के साथ शामिल हुए। वाइन जार्ज और जीन-मैरी के समय में ठीक थे। वे क्रिस्टोफ़ के तत्वावधान में और भी अधिक ऊंचाइयों पर पहुँच गए हैं।

हाल के दिनों में राउमियर पोर्टफोलियो में तीन महत्वपूर्ण जोड़ दिए गए हैं। 1977 में, जब थॉमस-बैसोट का वर्चस्व बेचा जा रहा था, रुचोट्स-चैंबरटिन का पर्याप्त टुकड़ा बाजार में आया। दो पार्सल जल्दी से चार्ल्स रूसो और डॉ। जॉर्जेस मुगनेट द्वारा फँसाए गए थे। तीसरा एक व्यापारी और रेन से ओनोफाइल, एक मिशेल बोनेफॉन्ड द्वारा अधिग्रहित किया गया था। रूसो के सुझाव पर बोनेफॉन्ड ने एक में प्रवेश किया पैमाइश रूमियर्स के साथ व्यवस्था, और क्रिस्टोफ को अब इस 0.54 हेक्टेयर के दो तिहाई उपज मिलते हैं। आप दोनों लेबल के तहत पा सकते हैं। वही शराब है।

अगले वर्ष में, जीन-मैरी रौमायर आखिरकार मुसेंग के पार्सल को खरीदने में कामयाब रही, जो कि एक हेक्टेयर के दसवें हिस्से के तहत था (यह केवल एक पीपा और एक आधा पैदा करता है) जो 1920 के दशक से परिवार का हिस्सा था।

सात साल बाद, 1984 में, लुसेन, जीन-पियरे मैथ्यू में एक फ्रांसीसी व्यापारी, मजोइरेस-चेम्बरटिन का एक छोटा खंड (0.27 हेक्टेयर) खरीदा। यह फिर से किराए पर है पैमाइश में क्रिस्टोफ़ रूमियर को। यहां वित्तीय व्यवस्था थोड़ी अलग है, और रूमियर केवल फसल का आधा हिस्सा प्राप्त करता है, जो कि ज्यादातर मजोइरेस की तरह, चार्म्स के रूप में लेबल किया जाता है, एक नाम उच्चारण और बेचने के लिए आसान है।

इससे थोड़ा पहले, 1968 में, क्रिस्टोफ़ की माँ, उत्पन्न होने वाली ओडिले पोंनेल ने जमीन का पार्सल खरीदा, फ्रिके में कोर्टन-शारलेमेन के पर्नैंड-वेर्गलेस की ओर, बोइस डी कॉर्टन से ढलान के आधे रास्ते पर। भूमि को साफ और जवाब दिया गया, पहला विंटेज 1974 है। यह स्वादिष्ट है, लेकिन इसमें से कुछ भी नहीं है: तीन कमरा 0.2 हा से।

हमेशा की तरह 12 हेक्टेयर रौमियर अधिवास का दिल, चमबोले-मुसेंग में स्थित है। गाँव में कई पार्सल कुल चार हेक्टेयर में फैले हुए हैं, जो एक शानदार गाँव की शराब का उत्पादन करते हैं। मूल रूप से छह हैं cuvees यह अंतत: एक साथ मिश्रित होता है, और इस शराब के भीतर पिनोट बीरोट के कुछ पुराने लताओं की पैदावार होगी, एक प्रकार का पिनोट ग्रिस, पुराने दिनों का अवशेष जब लगभग हर बरगंडियन में लाल के साथ कुछ सफेद लताओं को लगाया गया था। मौसम शराब में संतुलन और जटिलता जोड़ने के लिए।

क्रिस्टोफ़ रूमियर तीन सबसे प्रसिद्ध में दाखलताओं के लिए भाग्यशाली है पहला विकास कम्यून में: लेस क्रेस, और, 2005 के बाद से, जब इसे पहली बार गाँव की शराब से अलग किया गया था, लेस कॉम्बोट्स: 1.76 हे और 0 27 हे क्रमशः।

लॉ एंड ऑर्डर सीजन 18 एपिसोड 8

गाँव के दूसरी ओर, ले मुसेंग के उत्तरी छोर के ठीक नीचे, अमौरेस का 0.4 हेक्टेयर क्षेत्र है, चम्बल का सबसे अच्छा प्रीमियर क्रू । इस भूखंड को 1954, 1966 और 1971 में तीन चरणों में लगाया गया था। मसलन के पार्सल में लताएं, पास में ही पड़ी थीं, 1934 से।

रूमियर की सबसे महत्वपूर्ण शराब, हालांकि, यह मस्क्यू नहीं है, या हमेशा नहीं, लेकिन बोनेस-मार्स। (ए कक्ष और एक आधा वनीज़ करना मुश्किल है)। और हालांकि क्रिस्टोफ सिद्धांत रूप में मुसेंग को सबसे भव्य मानते हैं भव्य क्रूर कोटे में वह अपने Musigny के परिणामों को कम नियमित पाता है)। बोन्स-मार्स के चार पार्सल हैं, सभी इस के चंबोल भाग में हैं भव्य क्रूर , कुल 1.45 हे।

बोनेस-मार्स में दो अलग-अलग मिट्टी के प्रकार हैं। मोरे छोर पर मिट्टी है लाल धरती । लेकिन, क्लोस डे टार्ट के ऊपर से एक तिरछी रेखा में ढलान के नीचे आना और दक्षिण की ओर चामबोले की ओर निरंतर बढ़ते रहना सफेद भूमि (यदि आप ध्यान से देखेंगे तो आपको बड़ी मात्रा में छोटे जीवाश्म सीप दिखाई देंगे) और यह सबसे अधिक बनाता है मौसम । क्रिस्टोफ रूमियर के तीन पार्सल हैं सफेद भूमि , एक लाल धरती । वह आम तौर पर उन्हें अलग-अलग विनीज़ करता है और बाद में उन्हें एक साथ मिश्रित करता है। अंतर क्या है? लाल धरती क्रिस्टोफ़ कहते हैं, शक्ति, रीढ़ की हड्डी, एकाग्रता देता है। से शराब सफेद भूमि अधिक आध्यात्मिक है। यहाँ से हमें चालाकी, तीव्रता, परिभाषा मिलती है। लेकिन एक मिश्रण अभी तक भागों का योग है।

उत्तरी के नीचे, मोरे, दाख की बारी का अंत और क्लोस डे टार्ट जमीन को एक खोखले में डुबोता है क्योंकि यह ढलान के नीचे आता है (यह है) प्रीमियर क्रू रुचोट्स) और फिर थोड़ा ऊपर उठता है। यहाँ हम Bussière के संलग्न दाख की बारी का पता लगाते हैं। मध्य में एक घर में क्रिस्टोफ़ की मां रहती है, 2002 में जीन-मैरी रूमियर की मृत्यु हो गई।

अंत में क्लोस डे वोगोट है, जो दुख की बात है कि क्रिस्टोफ अब शोषण नहीं करता है। मूल रूप से दो पार्सल थे, एक साथ विनीफाई किए गए और दोनों को जॉर्जेस रूमियर लेबल के तहत बेच दिया गया। 1984 के बाद, ऊपरी भाग को एलेन और हर्वे द्वारा वापस ले लिया गया, और 1996 की फसल के बाद दूसरा पार्सल लॉरेंट रूहियर को दिया गया। यह निश्चित रूप से एक अच्छी शराब है। लेकिन क्रिस्टोफ़ रूमियर के विचार में: 'यह वास्तव में शीर्ष नहीं है भव्य क्रूर गुणवत्ता। ” मुझे नहीं लगता कि यह खट्टा अंगूर है। मैं उससे सहमत हूं।

“मैं मदिरा बनाता हूँ टेरीर जो खुद को Pinot Noir के माध्यम से व्यक्त करता है। ' (दो अन्य बहनें हैं)। वह केवल जिस किस्म से बनता है, उसकी तुलना में बहुत अच्छी शराब है। रूमियर एक मध्यस्थ के रूप में अपनी भूमिका को एक सूत्रधार के रूप में देखते हैं। वाइनमेकर कर्तव्य है कि दाखलताओं को फल का उत्पादन करने की अनुमति दी जाए, जब विनीफाइड, उनके मूल के विशिष्ट रूप से विशिष्ट होगा। वाइनमेकर का काम फल से शराब में इस अनुवाद को प्रभावित करना है। लेकिन यह रचनात्मकता के बजाय नियंत्रण का सवाल है। निर्माण बेल द्वारा किया जा रहा है, इसके स्थान के द्वारा, माँ प्रकृति द्वारा: मनुष्य द्वारा नहीं।

इस क्षेत्र में अधिकांश प्रगति के साथ-साथ क्रिस्टोफ़ रौमियर ने बेलों को हल करना पसंद करते हुए खरपतवारनाशी स्प्रे पर अपना मुंह फेर लिया है। यह कभी-कभी मुश्किल होता है जहां कुछ समय के लिए एक दाख की बारी की खेती नहीं की गई है, क्योंकि इस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण जड़ें काटी जा सकती हैं। लेकिन एक सहायक लाभ जहां यह किया जाता है वह यह है कि जड़ों को गहराई से घुसने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

रूमियर प्रभुत्व में दाखलताओं की औसत आयु अधिक है, लेकिन वे इसका एक बुत नहीं बनाते हैं। एक बार पार्सल पहुंच जाने के बाद, कहते हैं, 50 साल की उम्र में, अलग-अलग बेलों को नहीं बदला जाता क्योंकि वे मर जाती हैं। इसलिए अंततः, जैसा कि उनके बोन्स मार्स के एक हिस्से में पंद्रह वर्ष पहले हुआ था, पूरे पार्सल को साफ किया जा सकता है, वायरल संदूषण के खिलाफ भूमि कीटाणुरहित हो जाती है, और अंततः इसका जवाब दिया जाता है। पहले युवा दाखलताओं को कॉर्डन प्रशिक्षित किया जाता है, जब उनके युवा शक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो इसे पारंपरिक गयोट विधि द्वारा बदल दिया जाता है।

प्रूनिंग गंभीर है, और फसल आगे वसंत के दौरान अतिरिक्त कलियों और शूटिंग के उन्मूलन द्वारा निहित है। क्रिस्टोफ़ कहते हैं कि मौसम में बाद में हरी फ़सल की तुलना में यह अधिक प्रभावी है। तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, वह बनाए रखता है, हालांकि वह देर से आने वाले गुच्छों को पतला करने के लिए करता है या यदि दो बगल हैं, जो सड़ांध को जन्म दे सकता है। उनके पास उन लोगों के लिए समय नहीं है जो हर साल व्यवस्थित रूप से हरी फसल लेते हैं। यह दिखाता है कि उन्होंने फसल को पहले से ठीक से प्रतिबंधित नहीं किया था। यह अनुशासन रूमियर फसल में परिलक्षित होता है: गाँव की शराब में 41 / हे, 34 इंच प्रीमियर क्रू , 30 में भव्य क्रूर महान शराब के उत्पादन के लिए, क्रिस्टोफ़ कहते हैं, आखिरी बड़े विंटेज: 2009 में। यह कुंजी है।

आरा का अगला भाग फल की गुणवत्ता है। परीक्षणों ने क्रिस्टोफ़ को आश्वस्त किया है कि पत्तियों का फल, और उनके एक्सपोज़र का अनुपात महत्वपूर्ण है। इसलिए वह एक बड़ी छतरी पसंद करता है, कम से कम मौसम के शुरुआती हिस्से के दौरान, कुछ की तुलना में अधिक प्रशिक्षित। यह भी महत्वपूर्ण है, उनका मानना ​​है, फल की दूसरी पीढ़ी को खत्म करने के लिए, देखें जूस।

एक सावधानी है ट्राइएज दोनों दाख की बारी में और बाद में जब फल आता है Cuverie गाँव के शीर्ष पर, लेकिन जो तने हैं उनकी मात्रा के लिए एक लचीला रवैया। Bourgogne Rouge और गांव Chambolle आमतौर पर नष्ट हो जाते हैं। बाकी के लिए यह बहुत पुराने पर निर्भर करता है, क्रिस्तोफ फसल तय होने तक फैसला नहीं करता है। 20 से 50 प्रतिशत तक उपजी सामान्य रूप से बनाए रखा जाता है। जितनी बड़ी शराब और उतनी ही अधिक मात्रा में फसल पकती है। शराब खुले शीर्ष लकड़ी, कंक्रीट या बंद स्टेनलेस स्टील के वॉट्स में विनीफाइड है। क्रिस्टोफ़ कहते हैं कि पहले दो सामग्री बेहतर हैं, किण्वन द्वारा उत्पन्न गर्मी के लिए धीमा करने के लिए धीमी है।

रौमियर के प्रभुत्व में किण्वन धीरे-धीरे शुरू होता है, इसलिए हमेशा पूर्व-किण्वन की एक संक्षिप्त अवधि होती है। इसके बाद, क्रिस्टोफ़ निष्कर्षण को लम्बा करना पसंद करते हैं, जब तक संभव हो, केवल 30 ° से कम तापमान बनाए रखना। तापमान स्तर वाइनमेकर के हस्तक्षेप के सबसे महत्वपूर्ण बिंदुओं में से एक है, क्रिस्टोफ का मानना ​​है। यह बहुत अधिक नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आप 33 ° से ऊपर सुगंध की सूक्ष्मता खोना शुरू करते हैं।

जैसा कि आप रूमियर दृष्टिकोण से उम्मीद करेंगे टेरीर , यह एक वर्चस्व है जो बहुत से नए ओक का अनुमोदन नहीं करता है। तीस प्रतिशत अधिकतम के बारे में है। क्रिस्टोफ़ कहते हैं, 'मैं वाइन का स्वाद लेना चाहता हूं, पीपा नहीं।' शराब को सितंबर के बाद तक रैक पर रखा जाता है। 1993 तक मदिरा पर केवल एक अंडे का सफेद रंग से जुर्माना लगाया गया था कक्ष , लेकिन अब नहीं है, और इसे फ़िल्टर्ड भी नहीं किया गया है। 2006 के गांव की शराब को 15/16 महीने के बाद बोतलबंद किया गया था, लेकिन आम तौर पर बोतलबंद बाद के फरवरी और मई के बीच में होता है।

क्रिस्टोफ़ रूमियर ताज़ा तरीके से अपनी वाइन की गुणवत्ता के बारे में जानते हैं। मैंने पहले ही उनके क्लोस डे वोगोट पर उनके विचार और मुसंगा की अनियमितता के आकार के प्रत्यक्ष परिणाम के रूप में उल्लेख किया है टैंक । 'यह सबसे अच्छा होना चाहिए, लेकिन यह हमेशा नहीं होता है' सिद्धांत रूप में, वह आपको बताएंगे कि, चैंबरटिन और क्लोस डी बेज़े की पंक्ति में माज़ी, रुचोट्स से बेहतर होना चाहिए, जो अपसोपन झूठ है। यह सितंबर में शाम को बाद में अधिक सूरज हो जाता है। रुचोट्स की उच्च प्रतिष्ठा का कारण है, मैं उन्हें सुझाव देता हूं कि तीन सबसे महत्वपूर्ण निर्माता, रूसो, मेसडम्स मुगनेट और खुद, सभी अत्यधिक सक्षम शराब निर्माता हैं, जबकि माज़ी में एक दर्जन या तो, कुछ अच्छे हैं। कुछ तो कम। असली चार्म, क्रिस्टोफ भी जोर देगा, एक बेहतर है टेरीर Mazoyères की तुलना में।

रूमियर रेंज की शुरुआत कोर्टन-शारलेमेन से होती है। दाखलताओं अब एक सम्मानजनक उम्र के हैं, और 1985 के बाद से, बहुत कम से कम, वास्तव में शीर्ष गुणवत्ता की शराब का उत्पादन कर रहे हैं, हालांकि क्रिस्टोफ उनके 2002 के प्रशंसक नहीं हैं।

रेड्स, जैसा कि मैंने कहा है, अधिक से अधिक पेशी हैं: पूर्ण, पौरुषपूर्ण, उत्साह, जो आखिरी बार जरूरी नहीं है कि वे अपने युवाओं में गाते हैं। समय की आवश्यकता है, सबसे अच्छा वाइन में सर्वश्रेष्ठ वाइन के लिए एक दशक। श्रृंखला एक Bourgogne रूज (2 हा) के साथ शुरू होती है। यह एक मजबूत उदाहरण है, लेकिन इसके लिए कोई भी बदतर नहीं है, यहां तक ​​कि 2007 में भी इसकी अच्छी संरचना और अच्छी अम्लता थी। गांव चंबल अगले के बाद आता है। यह घिसलीन बर्थोड या डी वोगे की तुलना में एक बड़ी शराब है, और इसे खोलने में अधिक समय लगता है। लेकिन चालाकी की कोई कमी नहीं है, चंबोल खुशबू की कोई कमी नहीं है। मोरे, क्लोस डे ला बुसीयर, फ़र्मर और चंकियर है। इसके बारे में देहाती का एक स्पर्श हुआ करता था, लेकिन मैंने पिछले एक दशक में इसे कम देखा है। फिर से यह अच्छी तरह से रहता है।

आप आम तौर पर की पेशकश की जाएगी, वाइनमेकर आम तौर पर आप को वरीयता के क्रम में चामबोले-मुसेंग, कॉम्बेट और क्रोस को अमौरेस से पहले स्वाद देने के लिए देते हैं। पूर्व मोटा, परिपक्व और आकर्षण से भरा है, और इसकी तपस्या में उत्तरार्द्ध शानदार है: वास्तव में उत्तम दर्जे का। चमबोले-मुसेंग, लेस अमौरेस, हालांकि, स्वादिष्ट है। यहाँ हम वास्तव में भेद और वर्ग के साथ-साथ कम्यून की सर्वोच्च खुशबू भी पाते हैं। यह गाँव की सबसे बड़ी मिसाल है प्रीमियर क्रू । रूमियर के हाथों में स्पष्ट रूप से शराब है भव्य क्रूर गुणवत्ता।

रेंज में अगले दो वाइन से हैं मौसम गेव्रे में कि क्रिस्टोफ़ खेतों में पैमाइश में , आकर्षण और Ruchottes। पूर्व की तुलना में उत्तरार्द्ध स्पष्ट रूप से महीन है। क्रिस्टोफ़ का सुझाव है कि वाइन बेनिफिट्स, मेसडैम मुगनेटर्स के अपने तरीके की तरह, इस तथ्य से कि यह एक ’विदेशी’ में बना और परिपक्व होता है यानी उनके मामले में Chambolle, cellar, और इनमें से कुछ Chambolle बारीकियों को ले सकते हैं। यहां हमारे पास वजन और समृद्धि के साथ-साथ तीव्रता, गेव्रे-चेम्बरटीन का रसीला स्वाद है, और उच्च गुणवत्ता वाले बरगंडी में आप सभी पसंद करेंगे।

बोन्नेस-मार्स, इसके विपरीत, हमेशा बहुत अधिक बंद होता है-शुरुआत में कुछ हद तक ठोस, बहुत कम अभिव्यंजक। ऐसा लगता है कि किशोरावस्था के अधिक दौर से गुजरना पड़ता है, और यह केवल खत्म होने पर ही होता है - लेकिन निश्चित रूप से, जब एक शराब युवा होती है, तो खत्म वह है जिस पर आपको ध्यान केंद्रित करना चाहिए - कि आप नस्ल, जटिलता और गहराई देख सकते हैं । क्या यह बरगंडी का सबसे अच्छा बोन-मार्स है? उसे आने में कम से कम एक दशक का समय चाहिए।

वाइकिंग्स सीजन 4 एपिसोड 14

जब मस्क्यू अच्छा है, और यह आमतौर पर है, यह शानदार है। यह बोनेंस-मार्स की तुलना में कम बैकबोन है, कम घनत्व है। लेकिन यह समान रूप से पिछड़ा हो सकता है, जिसे आने के लिए बस उतना ही समय चाहिए। कभी-कभी बोन-मार्स में अधिक एकाग्रता और बेहतर संतुलन होता है। कभी-कभी, रिवर्स मामला है। यह बहुत कम है, यह एक दया है। मैंने इसे प्रत्येक बोतल के लिए दस बार पीपा में नमूना लिया है जो मुझे बोतल में मिला है।

क्रिस्टोफ रूमियर का चमबोले और उसकी मदिरा के बारे में क्या कहना है? 'हाँ। कैमबोले कोटे का सबसे सुरुचिपूर्ण शराब है। उस कथन के बारे में कुछ भी मूल नहीं है। लेकिन मेरे लिए मदिरा भी सबसे अधिक खनिज है। एक पवित्रता, एक फल, एक लालित्य और एक विघटन है जो हमारी मिट्टी में चूना पत्थर की अतिरिक्त मात्रा से बड़े हिस्से में आते हैं, और शायद मामूली अधिक ऊंचाई। मैं अपनी वाइन को यह व्यक्त करने की कोशिश करता हूं। ”

संक्षेप में, यह बरगंडी के सबसे महान डोमेन में से एक है और क्रिस्टोफ रूमियर इसके सबसे बुद्धिमान और जानकार शराब निर्माताओं में से एक है। दोनों का मेल जादू पैदा करता है।