कैलिफोर्निया अंगूर की किस्में: साइट क्यों मायने रखती है...

रमनी, जहां बेल और दाख की बारी को बड़ी सटीकता के साथ रखा जाता है

ब्लैकलिस्ट सीजन 5 एपिसोड 8

• कैलिफोर्निया वाइन 2017

1960 के दशक के बाद से कैलिफोर्निया के निर्माता सही साइट में सही अंगूर लगाने की मांग कर रहे हैं। विलियम केली ने चार विजेताओं को प्रोफ़ाइल किया, जिन्होंने कला में महारत हासिल की ...

यह लेख पहली बार Decanter पत्रिका के कैलिफ़ोर्निया पूरक 2017 में दिखाई दिया। यह वर्तमान में Decanter.com पर एक प्रायोजित अभियान के भाग के रूप में दिखाया गया है कैलिफोर्निया शराब संस्थान ।

कैलिफोर्निया अंगूर की किस्में: साइट क्यों मायने रखती है

अपनी असाधारण भूवैज्ञानिक और जलवायु विविधता के साथ, कैलिफोर्निया अंगूर की किस्मों का स्वात करने के लिए एक स्वाभाविक रूप से स्वागत करने वाला घर है, और यह तय करना है कि लंबे समय तक अनुसंधान और बहस का विषय क्या होना चाहिए।

1963 में, ए जे विंकलर प्रकाशित हुआ सामान्य विटामिस्कल्चर । यूसी डेविस में विंकलर और उनके सहयोगियों ने कैलिफ़ोर्निया की अंगूर-बढ़ती जलवायु को कई घंटों की गिनती के दौरान वर्गीकृत किया, जिसके दौरान बढ़ते मौसम के दौरान तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो गया - अंगूरों को पकने के लिए क्षेत्र की क्षमता का एक प्रभावी मीट्रिक। ओकविले में कैबरनेट - प्रत्येक विशिष्ट क्षेत्र में रोपण के लिए उपयुक्त किस्मों की विधिवत सिफारिश की गई थी, उदाहरण के लिए, और कैरोसोस में पिनोट नायर।

आज सिरका और दाख की बारी को कभी भी अधिक सटीकता के साथ जोड़ा जाता है, और वाइनमेकर कभी-कभी वैरिएंट लेंस के माध्यम से साइट की अभिव्यक्ति के बारे में अधिक भावुक रूप से बोलते हैं। यहाँ चार स्वामी हैं।

कबर्नेट सौविगणों

रिक फॉर्मैन, फॉर्मन वाइनयार्ड, नापा घाटी

जैसा कि फॉरमैन अपने 50 वें विंटेज का जश्न मनाते हैं, वह एक ऐसे करियर को प्रतिबिंबित कर सकते हैं जो कि कैलिफोर्निया के अधिकांश विजेता केवल ईर्ष्या कर सकते हैं। स्टोनी हिल में इंटर्नशिप के बाद 1969 में यूसी डेविस से स्नातक और अभी-अभी स्थापित रॉबर्ट मोंडावी वाइनरी, उनकी पहली नौकरी स्टर्लिंग वाइनयार्ड्स के उद्घाटन विंटेज के साथ-साथ अपनी नई वाइनरी और तहखाने को डिजाइन करना था।

'मुझे बहुत विश्वास था,' वह चकली। उस वर्ष, और निर्णायक रूप से, उन्होंने यूरोप की यात्रा की, जहां उन्हें पहली बार पारंपरिक वाइनमेकिंग का सामना करना पड़ा। ‘मैं इस सख्त रसायन विज्ञान, तकनीकी पृष्ठभूमि से गया था, यह देखने के लिए कि वास्तव में क्या परंपरा थी, 'उन्हें याद है। ‘मुझे तुरंत पता था, 24 साल की उम्र, यही वह तरीका था जिससे मैं शराब बनाना चाहता था। '

पारंपरिक फ्रांसीसी प्रथा, विदेश में इस पर और उसके बाद की यात्राओं पर, पूरी तरह से मनाया गया, जो अगली अर्धशतक के लिए फॉर्मन की जीत की सूचना देगा: पहली बार स्टर्लिंग पर, फिर जब उन्होंने 1977 में न्यूटन वाइनयार्ड की स्थापना की और आखिरकार अपनी पहली वाइनरी में 1983 में अपनी पहली विंटेज से वर्तमान। अंगूर के बागों में, जिसका अर्थ है कि कसकर फैली हुई दाखलता, सावधानी से trellised - एक प्रूनिंग प्रणाली जो कि फॉर्मन ने बीड़ा उठाया है।

तहखाने में, परंपरा में सौम्य रैकिंग, नई ओक के लिए एक चौकस दृष्टिकोण और प्रसंस्करण मानसिकता के खिलाफ एक प्रतिक्रिया शामिल थी जो निस्पंदन और सेंट्रीफ्यूज के युग में कैलिफ़ोर्निया ओनोलॉजी पर हावी थी।

साभार: कैलिफोर्निया वाइन इंस्टीट्यूट

शुरुआत से ही, नेपा वैली कैबरनेट सॉविनन (जल्द ही अन्य बोर्डो किस्मों के साथ मिश्रित) फॉर्मन के ऑव्यूरे में सामने और केंद्र में थी, और उन्होंने तेजी से अपनी शैली बनाई, जो शक्ति, अनुग्रह और दीर्घायु की मदिरा का उत्पादन करती थी। दरअसल, 1970 के दशक के उनके कई स्टर्लिंग रिजर्व आज भी शानदार ढंग से पी रहे हैं। लेकिन उनका दृष्टिकोण अभी भी सूक्ष्म रूप से विकसित हुआ है क्योंकि उनकी सगाई की विविधता शुरू हुई थी।

‘समय के साथ, वह याद करते हैं,’ मुझे महसूस हुआ कि नपा में अंगूरों में चीनी जल्दी जमा हो जाती है, स्वाद और टैनिन की परिपक्वता अक्सर पीछे रह जाती है। इसलिए मैंने बाद में चुनना शुरू किया, जो उस समय जो किया गया था, उससे काफी विदा हो गया था। '

'लेकिन बड़ा बेहतर नहीं है,' फॉर्मन जोर देकर कहते हैं, और हालांकि उन्होंने नपा की बालू की जलवायु के लिए अपनी कैबरेनेट वाइनमेकिंग को अपना लिया है, लेकिन यह अभी भी एक सुंदर सौंदर्यपूर्ण, जटिल, दिलकश मदिरा है, जो सिगार बॉक्स और मसाले की बारीकियों के कारण फट जाती है। ।

साइट के निर्णायक प्रभाव में विश्वास, साथ ही अपनी खुद की एक संपत्ति स्थापित करने की इच्छा के कारण, फॉर्मन वाइनयार्ड के निर्माण के लिए, इसके तहखाने और वाइनरी ने विस्फोट किया और सेंट हेलेना के ऊपर चट्टानी ढलानों से बाहर निकल गया। वहाँ, अपने पहाड़ी सहूलियत बिंदु से, फॉर्मन उस घाटी का सर्वेक्षण कर सकता है, जिसे उसने आकार देने के लिए बहुत कुछ किया है।

Chardonnay

डेविड रमी, रमी वाइन सेलर, सोनोमा काउंटी

रमी एक शारदोन्नय गुरु हैं, लेकिन उनके करियर की शुरुआत एक अप्रत्याशित शुरुआत नहीं थी। सिएटल में जन्मे, उन्होंने यूसी सांता क्रूज़ में साहित्य का अध्ययन किया, स्नातक होने के बाद एक साल तक वेटर के रूप में काम किया। वह शराब में गहरी रूचि लेना शुरू कर देता है, लेकिन यह एहसास कि वह वास्तव में इसे बनाना चाहता है, मेक्सिकोली और हर्मोसिलो, मेक्सिको के बीच एक लंबी ड्राइव के दौरान नीले रंग से बाहर आ गया - जिसे वह पसंद करना चाहता है पहली नजर में प्यार ।

ग्रिम सीजन 6 एपिसोड 3

'यह उन बिजली के बोल्ट के क्षणों में से एक था,' वह याद करते हैं। Not मैंने महसूस किया कि न केवल शराब लोगों को खुश करती है, यह एक सौंदर्य कथन है, और यह पर्यावरण के लिए भी बुरा नहीं है। '

उन्होंने तुरंत यूसी डेविस में ऑन्कोलॉजी में स्नातकोत्तर डिग्री के लिए दाखिला लिया, 1979 में पोमेरोल में ईट्स जीन-पियरे मौइक्स और ऑस्ट्रेलिया में 1980 विंटेज में काम करते हुए, कारीगर और औद्योगिक कब्रिस्तान दोनों में अंतर्दृष्टि प्राप्त की। कैलिफ़ोर्निया लौटकर, ज़ेल्मा लॉन्ग ने रमी को सिमी वाइनरी में एक सहायक विजेता के रूप में काम पर रखा, जहाँ उन्होंने चार साल पहले सोनोमा काउंटी में अपने आप से पहले मातनजस क्रीक, फिर चॉक हिल में स्ट्राइक करने से पहले काम किया। फिर, 1996 में, उन्होंने नूआ घाटी में डोमिनस एस्टेट के विजेता बनने के लिए म्यूइक्स परिवार के साथ अपने बंधन को नवीनीकृत किया।

रमी अपने करियर के शुरुआती दिनों से शेर्निग का अनुभव करने के लिए पर्याप्त भाग्यशाली थे। सिमी में, वे और लांग बैरल किण्वन और सुर झूठ परिपक्वता के साथ प्रयोग करने वाले पहले लोगों में से थे, जिन्होंने रस ब्राउनिंग, मैलोलेक्टिक किण्वन और बैटन जैसी बर्गंडियन तकनीकों का परिचय दिया। उन्होंने इन तरीकों को मटकाज़स क्रीक और चाक हिल में तलाशना जारी रखा। लेकिन डोमिनस ने कोई सफेद शराब नहीं बनाई।

‘मैंने पूछा, 'रमी की गिनती होती है,' और क्रिश्चियन मौइक्स ने कहा कि अगर मैं उस तरफ थोड़ा सा चार्नाडे बनाना चाहता था, तो उसके साथ ठीक था। '

साभार: कैलिफोर्निया वाइन इंस्टीट्यूट

इस प्रकार रेमी वाइन सेलर्स का जन्म हुआ, जो लैरी हाइड के प्रसिद्ध कार्नेयर वाइनयार्ड से चारडोनाय के 260 मामलों के साथ डेब्यू कर रहा था। जल्द ही अन्य दाख की बारियां और अपीलों का पालन किया गया। अंगूर के स्रोत की गुणवत्ता से प्रेरित होकर, रमी के उत्पादन में जल्द ही विस्तार हुआ।

Ly मैं मूर्खता से बढ़ा, 1,500 मामलों से 7,000 से 22,000 तक। अब हम 40,000 पर हैं। ' सौभाग्य से बाजार ने उत्साह के साथ जवाब दिया, और आज तक वाइनरी पूरी तरह से परिवार के स्वामित्व में है।

ये चारडनसेप पके हैं, लेकिन संतुलित हैं। पावर कैलिफोर्निया में स्वाभाविक रूप से आता है, रमी का मानना ​​है, और वह महान वर्षों में भव्य क्रूर बरगंडी की काफी चोरी की ओर इशारा करते हुए इससे दूर नहीं है। Need लेकिन हमें चालाकी और खनिज लाने की भी जरूरत है। '

जैसा कि वह देखता है, पिछले 35 वर्षों में कैलिफ़ोर्निया शारडोने की शैली में दो प्रमुख रुझान रहे हैं। एक सच बर्गंडियन पद्धति का क्रमिक गोद लिया गया है '- और Ramey पहिया को सुदृढ़ करने के लिए कोई आकांक्षा के साथ, खुद को एक क्लासिकिस्ट के रूप में पहचानता है। अन्य विकास वह है जिसे वह 'तट पर मार्च' कहता है। वे बताते हैं: explains 30 साल पहले जिन क्षेत्रों को बहुत ठंडा माना जाता था, वे अब हमारी सबसे अच्छी वाइन का उत्पादन कर रहे हैं। '

इससे बहस करना कठिन होगा। रमी के अलग-अलग क्यूवेस का स्वाद चखने के लिए, कार्नरोस में शुरू होने और रूसी नदी के माध्यम से सोनोमा तट तक जाने के लिए, दोनों उत्कृष्टता और विशिष्टता के लिए प्रेरक साक्ष्य प्रदान करता है, जो कि कैलिफ़ोर्निया शारदोन्नय मेसोक्लीमेट और मिट्टी की एक अलग श्रेणी में प्राप्त कर सकते हैं।

पीनट नोयर

थॉमस रिवर ब्राउन, रिवर-मैरी, सोनोमा तट

दक्षिण कैरोलिना के सुमेर में जन्मी, रिवर ब्राउन देश की शीर्ष वाइनमेकिंग प्रतिभाओं में से एक है और इसे एक प्रसिद्ध नपा वैली कंसल्टिंग वाइनमेकर के रूप में जाना जाता है, जो कई महत्वपूर्ण प्रशंसा प्राप्त करने वाली है - जिसमें कई तीन अंकों के स्कोर शामिल हैं - पंथ कबेटी सॉविनन लेबल जैसे मेबैक के लिए। और श्रेडर। फिर भी एक को संदेह है कि विविधता जो उसके दिल के सबसे करीब है, उसे पिनोट नोयर होना चाहिए।

2002 में वापस, अपने परामर्शदाता के तेवर में आने से बहुत पहले, ब्राउन ने सोनोमा तट पर 2.5 हेक्टेयर सुम्मा वाइनयार्ड से अपने स्वयं के लेबल के लिए पिनोट नॉयर अंगूर खरीदना शुरू कर दिया। इसके बाद के वर्षों में, पड़ोस में अन्य साइटों से अधिक क्यूवेस उभरे, जल्द ही शारदोन्नय और कैबरनेट सॉविनन की बोतलों द्वारा पूरक किया गया। 2010 तक, वह और उनके साथी, जेनेवीव मैरी वाल्श (दोनों जबरदस्त पिनोट नोयर प्रशंसक हैं), सुम्मा संपत्ति हासिल करने में सक्षम थे और आज रिवर-मैरी सबसे रोमांचक पिनोट नोयर का स्रोत है जो सोनोमा तट पर निर्मित है।

क्या उसे इस किस्म और इस क्षेत्र के लिए आकर्षित किया? एक साहित्य प्रमुख और बरगंडी पीने वाला, ब्राउन ने लंबे समय तक पिनोट के लिए एक जुनून का पोषण किया है, साथ ही अंगूर के सबसे बौद्धिक और कामुक। कई घंटों तक रूसी नदी घाटी और सोनोमा तट में कहर बरपाते हुए, उन्हें कैलिफ़ोर्निया के इस विचित्र हिस्से से प्यार हो गया, नपा की तुलना में यहाँ भी जीवन धीमा है, सामाजिक संपर्क अधिक छाया हुआ है।

'सोनोमा कोस्ट पिनोट दो मल के बीच गिरता है,' वह आसानी से मान जाता है। Et यह उन लोगों के लिए बहुत हल्का है जो घरेलू कैबरनेट पीते हैं और दूसरी ओर, यह बरगंडी के लिए एक मृत रिंगर है। यह अपने आप में विशिष्ट स्थान है।

साभार: कैलिफोर्निया वाइन इंस्टीट्यूट

कोट्टे के छोटे युवा लालों की तुलना में स्वाभाविक रूप से अधिक कोमल, सोनोमा तट की सुगंध और स्वादों का पैलेट अलग है, साथ ही, इसके फल स्वर आमतौर पर अधिक कैंडिड, जड़ी-बूटियों की बारीकियों और मिट्टी की सहायक भूमिका के लिए पुन: आरोपित हैं। इस युवा क्षेत्र की वाइन कभी-कभी केवल आंशिक रूप से व्यक्त एक विचार की तरह स्वाद लेती है लेकिन ब्राउन के हाथों में, वे दुर्लभ पूर्णता प्राप्त करते हैं और कलात्मकता के साथ अपनी उत्पत्ति व्यक्त कर सकते हैं।

क्षेत्र के संदर्भ-बिंदु उत्पादकों, जोसेफ स्वान और देहलिंगर की पसंद का उनका ज्ञान, विश्वकोश है, लेकिन जो वाइन उन्हें सबसे ज्यादा उत्साहित करती हैं, वे विलियम्स स्लीम वाइनरी के उदय के दौरान महान बर्ट विलियम्स द्वारा निर्मित हैं। संयोगवश, सुम्मा वाइनयार्ड विलियम्स के पहले पायनियर सोनोमा कोस्ट के पिंट नूर का स्रोत था।

नदियों-मैरी सुम्मा की बोतलों से रक्त नारंगी, मसाले और शंकुधारी वन मंजिल के समान नोट फट जाते हैं जो उन पुराने विलियम्स स्लीम वाइन को अलग करते हैं। ब्राउन, जो अपने सेलेब्रिटी-वाइनमेकर साथियों के बीच असामान्य रूप से बेबाक और मृदुभाषी के रूप में खड़ा है, कभी भी खुद ऐसा कहने के लिए नहीं सोचता, लेकिन वह आज विलियम्स की विरासत के अग्रणी धारकों में से है।

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टेगन पासलाक्वा, टर्ली वाइन सेलर्स, कैलिफोर्निया

टरिन वाइन सेलर्स के लिए वाइनमेकिंग के निदेशक, तेगन पासलाक्वा का कहना है, 'ज़िनफंडेल को ज़िनफंडेल की तरह स्वाद चाहिए। ‘ज़िन कि 14% अल्कोहल बॉर्डो की तरह स्वाद लेना शुरू कर देता है, 'वह जारी है - एक बार दिवंगत लुईस एम। मार्टिनी द्वारा आवाज उठाई गई, जिन्होंने उन ned लानत फ्रेंच क्लेर्ट्स' के लिए परिपक्व ज़िनफंडेल की समानता की निंदा की।

यह मुद्दा एक साधारण कारण के लिए सामयिक है: ज़िनफंडेल के बड़े झुंड को पकने में लंबा समय लगता है। जब तक कोई हरी जामुन नहीं बचेगा, तब तक दूसरों को अक्सर भारी चीनी का स्तर प्राप्त होगा। हालांकि, जब भी इस किस्म की चर्चा होती है, तो अल्कोहल कमरे में हाथी का रूप धारण कर लेता है, जैसे कि हमारे चश्मे में हेने वाइनयार्ड ज़िनफंडेल की कृपा और सामंजस्य है - एक 15.4%, ईमानदारी से लेबल - एक बार के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण लगता है ।

निष्कर्षण और नए ओक के साथ पेसालेक्वा के हल्के स्पर्श का मतलब है कि कैलिफोर्निया की धूप की अभिव्यक्ति में शराब बोझिल नहीं है और 1903 के आसपास लगाए गए इन बेलों के बारे में कहना है कि वे कहाँ उगाए गए थे। वास्तव में, पूरे टर्की के 20-अलग-अलग ज़िनफंडेल की बोतलों में से प्रत्येक क्षेत्र में एकल दाख की बारियों द्वारा प्रदर्शित विशिष्ट व्यक्तित्व, कभी-कभी यह सवाल भी उठाते हैं: क्या यह अंगूर कैलिफोर्निया टेरोयर के लिए अंतिम लेंस है?

फोस्टर्स सीजन 4 एपिसोड 7

पसलाक्क्वा एक नपा वैली मूल निवासी है, लेकिन उन्होंने सार्वजनिक स्वास्थ्य में डिग्री ली और मूल रूप से एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में कैरियर को शुरू करने का इरादा किया था। नित्या वाइन कंपनी की प्रयोगशाला में विटामिस्क और ऑइनोलॉजी में शाम की कक्षाओं के साथ एक नौकरी ने यह सब बदल दिया। न्यूजीलैंड (क्रैगी रेंज), फ्रांस (एलेन ग्रिलोट) और दक्षिण अफ्रीका (एबेन सैडी) में फसल कटाई के बाद, उन्होंने 2003 में तुरली में शुरू किया, एक दशक बाद तहखाने में बागडोर संभाली।

पेलासाक्वा की आत्मीयता के लिए पुराने दाख की बारियां उनके और उनकी टीम के खेत मूर्त हैं, इसलिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि वह कैलिफोर्निया की हिस्टोरिक वाइनयार्ड सोसाइटी के संस्थापकों में से एक थे, जो एक गैर-लाभकारी समूह है जो कैलिफोर्निया की पुरानी-बेल विरासत के संरक्षण के लिए समर्पित है।

पासलाकुक्का के लिए, इन दाख की बारियों का इतिहास उनकी क्षमता का एक संकेत है। वे कहते हैं, ’s मैं कैलिफोर्निया के अतीत में जिन अंगूरों का अच्छा प्रदर्शन कर रहा हूं, उनके बारे में भावुक हूं। ‘वे दुर्घटना से नहीं उबरे। '

विलियम केली डेक्कन के अमेरिकी संवाददाता हैं जो नपा घाटी में रहते हैं और काम करते हैं

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